ポジション（乗車姿勢）に最も影響するのがハンドル。

純正ハンドルは、わりと幅が広いく、そして、けっこう前傾姿勢になる。

純正ハンドルのままだと、けっこう乗りにくそうで、疲れそうで、すり抜けがしづらそうなハンドルだ。

そのことは、Youtubeなどで、いろいろな人が言及していたので、私も知っていた。

実際にXSR155を見に行って、純正ハンドルと、ハリケーン（HURRICANE）のコンチ3型に交換済み車両のポジションを比較することができた。

その結果は…

ハリケーン（HURRICANE）コンチ3型

実際に純正ハンドルと、ハリケーン（HURRICANE）のコンチ3型 に交換済み車両のポジションを比較してみると、その差は明確だった。

ハリケーン（HURRICANE）のコンチ3型 に交換すると、純正ハンドルと比べて、横幅は7cm程ほど短くなり、エンド部で3cmほど手前になる。

ハリケーン（HURRICANE）のコンチ3型 に交換したほうが、乗りやすそうで、疲れにくそうで、すり抜けがしやすそうだ。

ハリケーン(HURRICANE) ハンドルバー P7/8インチ フラットコンチ3型 ブラック HB0063B-01

ハリケーン

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ハンドルバー自体は、税込みで4,000円もしないくらい安くて、アマゾンなどでも買えるが、車両に併せて穴あけ加工が必要になる。

自分で穴あけ加工ができない場合は、素直にショップに頼んだほうがいいと思う。（穴あけ加工済みのハンドルも売られているが、けっこうと高価かも）

私は、迷わず、納車前の交換を依頼した。

どうせハンドルを交換するなら…

ということで、グリップ、レバー、ミラーも交換することにしたが、話がそれてしまうので、また別の記事で。

交換して後悔なし！

実際には、またがっただけで、純正ハンドルで走行したことがないので、走行比較はできないが、ハリケーン（HURRICANE）のコンチ3型 に交換済みの状態で納車し、走り出たのだが、やはり乗りやすかった。

純正ハンドルのポジションに不満がある人は、交換して後悔することはないと思う。

身長や、手足の長さなどの体型にもよるかもしれないけど、私にとっては、ハリケーン（HURRICANE）のコンチ3型に、まったく不満はない。

マフラーのように、とりあえず純正を試してから、不満があったら交換するという方法もあった。

ただ、マフラーと違ってハンドルの場合は、グリップやレバー、ミラーなどを一度外すことになる。

なので、それらをカスタマイズするのであれば、タイミングは合わせたほうが効率がいい。

そう思って、納車前に、ハンドル、グリップ、レバー、ミラーは、一式まとめて交換をしてもらった。

もちろん、少しずつ自分でカスタマイズするのが好きな人もいると思うので、そのような人は、自分のペースでカスタマイズするのも楽しいと思う。

私の場合は、バイクをイジれるガレージもないし、自分でイジる技術とか時間もないので、納車前にまとめて頼んでしまった。

ハリケーン コンチ3型は おすすめできる！

XSR155（XSR125）のノーマルは、

「ハンドルの幅が広すぎる…」

「シートが硬すぎる…」

Youtubeなどでも、だいたい、このあたりの2点を、不満点として上げている人が多い。

私の感想としては、「シートが硬すぎる」というのは、別に気にならない（アグスタの方が、もっと硬かった気がする。）

ハンドルに関しては、またがってみただけでも、乗りにくそうだったので、迷わず交換することにした。

ハンドルもいろいろあるけど、ハリケーン（HURRICANE）のコンチ3型 の評判はいい。

実際に交換してみて不満はないので、ほかに交換したいハンドルがないのであれば、ハリケーン（HURRICANE）のコンチ3型 は、おすすめできる。

XSR155やXSR125の純正ハンドルに不満がある人は、ハリケーン（HURRICANE）のコンチ3型への交換を検討してみてはいかがだろうか。

ハリケーン(HURRICANE) ハンドルバー P7/8インチ フラットコンチ3型 ブラック HB0063B-01

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2025.10.19

125ccクラスだと、暑い時期には、ハーフヘルメットも被りたくなるが、だとしても、脱いだヘルメットの扱いに困ってしまう。

私もXSR155を納車した帰り道、最初の高速道路のパーキングで気がついたのだが、ヘルメットホルダーがないと、けっこう不便だ。

純正によくあるタイプの、上にハンドルから伸びたバックミラーであれば、そこに被せることもできるが、バーエンドミラーの場合には、それもできない。

シートの上だと、落下の危険性があるので、地面に置くか、持ち運ぶしかない。

これは、早急になんとかしなくては！

と思って、調べてみると…

デイトナ XSR125/ 155専用 ヘルメットホルダー

調べてみると、デイトナ製のXSR125/ 155専用のヘルメットホルダーが販売されていた。

取り付けは簡単で、左のタンデムステップステーと共締めで止めるだけ。

純正ではないので、キーはバイク本体のマスターキーを使うことはできないので、購入時に付いてくるキーを使ってロック操作を行う。

価格は、定価4,180円だが、実勢価格で3,500円くらいだと思う。

デイトナ(Daytona) XSR125(24) XSR155(20-23)専用 ヘルメットロック ヘルメットホルダー 34989

デイトナ(Daytona)

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取り付け工具

デイトナ製のXSR125/ 155専用のヘルメットホルダーは、左のタンデムステップステーと共締めで固定するので、タンデムステップステーのボルトを外す必要がある。

使用する工具は、６mmのヘキサゴン（ヘックス）ビットソケット。

さらに、ステーに取り付ける為の付属のネジを締めるために、4mmのヘキサゴン（ヘックス）ビットソケットが必要になる。

六角レンチでもOKだけど、各パーツの増し締めなどでもよく使うので、ヘキサゴン（ヘックス）ビットソケットは、持っておくと便利だ。

工具にこだわりがなければ、SK11が安いのでおすすめ。

SK11(エスケー11) ヘックスビットソケットセット 差込角9.5mm 8点セット SHS308BH

SK11(エスケー11)

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単品で買う場合は、まずは、6mmと４mmを優先的に買っておくといいと思う。

私は、ヘキサゴンビットソケット（４mmと6mm／EIGHT）と、六角のセミディープソケット（10mm／KTC）、スタビー ラチェットハンドル（SK11）をセットで持ち歩いている。

左からSK11、EIGHT ✕２、KTC

これくらいなら、シート下に入れておくことができて、外で何かあったときに、けっこう対応できる。

京都機械工具(KTC) セミディープソケット 9.5 B3M-10-S

京都機械工具(KTC)

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セットで購入する場合は、やはりSK11が安いが、大体10mmで済む場合が多い。

SK11(エスケー11) セミディープソケットセット 差込角 9.5mm (3/8インチ) 8・10・12・13・14・15・17・19mm SHS308SD

SK11(エスケー11)

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セミディープソケットやディープソケットは、隙間の狭いところのネジを、緩めたり締めたりするのに便利だ。

スマホホルダーなどの細かなパーツのネジで、ときどき３mmを使うことがあるが、小さな六角レンチが同梱されていることがあるので、それを使えばいいが、かなり使いづらい。

また、単品で購入する場合、差込角が9.5mm（3/8）一般的だが、小さいサイズのソケットは、6.35mm（1/4）のこともある。

その場合は、変換アダプターが必要になるので、差込角が統一されているセットを購入しておくと安心かもしれない。

また、ソケットを使用するときは、差込角が一致しているラチェットハンドルも必要になるので、標準的な差込角の9.5mmのラチェットハンドルも、用意しておく必要がある。

大きな力はかけづらいが、バイクのシート下などに入れて持ち運ぶのには、小さいサイズのラチェットハンドルがあると便利だ。

また、スマホホルダーの取り付けなど、ハンドル周りなどの狭いスペースでの作業も、小さいサイズのラチェットハンドルは、けっこうやりやすい。

SK11(エスケー11) コンパクト スタビー ラチェットハンドル 差込角 9.5mm 3/8インチ SRH3CS

SK11(エスケー11)

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各種ソケットアダプターがあれば、差込角の違う工具を利用できるので、持っていると役に立つ。

SK11(エスケー11) ソケットアダプターセット 4pcs 差込角の異なるソケットとハンドルの接続 SSA-4S

SK11(エスケー11)

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最後に注意点

デイトナ製のXSR125/ 155専用のヘルメットホルダーは、取り付けてしまえば、後付感はまったくない。

はじめから付いていた純正部品のようだ。

そして、ヘルメットホルダーがあると、ヘルメットを脱いだときには、とても助かる。

まだ、付けていない人は、どんなヘルメットを被るかにかかわらず、早めに取り付けたほうがいいと思う。

注意点としては、ヘルメットホルダー専用のキーを別途持ち歩く必要があるので、もしも、ツーリング先などで、そのキーをなくすと、

ヘルメットを被れない＝そこからバイクに乗れない

という自体に陥る。

私のおすすめは、スペアキーをシートに忍ばせておくことだ。

そうすれば、万が一のときには、それが使える。

バイク自体のマスターキーをなくしてしまったら、どうにもならないが…

鍵の管理さえしっかりできれば、デイトナ製のXSR125/ 155専用のヘルメットホルダーは、とてもおすすめできるアイテムだと思う。

取り付けも、工具さえあれば、自分で簡単にできる。

デイトナ(Daytona) XSR125(24) XSR155(20-23)専用 ヘルメットロック ヘルメットホルダー 34989

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2025.10.19

最近のスマートフォンのカメラ機能はとても優秀だけど、バイクやヘルメットなどに固定して撮影するには向かない。

走行動画を撮るためには、次の３つが重要になる。

残念ながら、スマートフォンでは、それらの対応が難しい。

私も実際に、iphoneで走行動画撮の影を試してみたことがあるが、映像はそれなりで、音は酷いものだった。

それに、バイクに最近のiphoneをマウントすると、iphoneが壊れることが多い。

⇒ バイクの振動で iphone が壊れる⁉【250cc 4気筒 ZX-25R で iphone は壊れるのか⁉】

走行動画を撮影するなら、やはり、アクションカム（アクションカメラ・ウェアラブルカメラ）は必要だろう。

アクションカム（DJI OSMO Action）

アクションカムといえば、GoPro シリーズが代名詞的存在だ。

GoPro

GoPro(ゴープロ)

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私はというと、DJI の OSMO Action（オズモアクション）を使っている。

DJI OSMO Action アクションカメラ 4K

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DJI の OSMO Actionは、とりあえず、お試しで買ってみた。

GoProよりも、かなり安いのにもかかわらず、けっして悪いカメラではないと思う。

もちろん、機能的には最新のGoProには敵わないかもしれないが、十分な画質で撮影することができている。

また、GoProシリーズにありがちな、熱暴走などのトラブルもなく使えているのもありがたい。

もちろん、GoPro もいいけど、コストパフォマンス的には、OSMO Action のほうが優れているように思う。

DJI OSMO Action アクションカメラ 4K

DJI

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Amazonなどでは、格安の中華製アクションカムも、たくさん販売されているが、他の用途ではわからないが、おそらく走行動画には向かないのではないかと思う。

ちなみに、DJIからは、超広角で撮影できる DJI Action 2 Powerコンボ というニューモデルも出ている。

DJI Action 2 Dual Screenコンボ(32GB) アクションカメラ 【国内正規品】 4K デュアル OLEDタッチスクリーン 超広角155°FOV ジンバル 磁気で装着 手ブレ補正技術 防水カメラ Vlogやアクションスポーツ撮影 耐衝撃性 防塵性 8倍スローモーション バイク用カメラ アウトドア用カメラ

DJI

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しかし、いまのところ、いま私が使っているのは、従来モデル（公式サイトやアマゾンでは、旧モデルとなっている）の OSMO Action だ。

この旧モデルは、おそらく在庫がなくなり次第、販売が終了しそうだ。

最初のアクションカムを考えている人もそうだが、GoProを持っている人も、サブ機や2代目のカメラとして、在庫があるうちに、1台購入しておいてもいいかもしれない。

DJI OSMO Action アクションカメラ 4K

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記録媒体は、マイクロSDカードが主流だが、家電量販店で購入するとけっこう高いので、アマゾンで購入したほうがいい。

microSDXC 128GB SanDisk サンディスク Extreme UHS-1 U3 V30 4K Ultra HD A2対応

SanDisk

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解像度（４K60fps）

動きが少ない（遅い）動画であれば、解像度はフルHD（1920p×1080px）くらいでも十分かもしれない。

しかし、動き（速度）が速い動画の場合、４K（3840×2160）くらいの高解像度で撮影しておいたほうが安心だ。

走行動画は動きが速いので、フレームレートも30fpsよりも、60fpsのほうがいいと思う。

フレームレートとは、1秒間の動画が何枚の画像で構成されているかを示すの単位のことで、「frames per second」、略して「fps」で表される。

バイクの走行動画を撮影する場合、ファイルのサイズは少し大きくなってしまうが、４K/60FPS くらいで撮影しておけば、とりあえず画質に関しては、問題ないのではないかと思う。

格安のアクションカムの場合、４K/60FPS の設定ができないことも多い。

格安のアクションカムは、1080P/60FPS や ４K/30P などは選べても、４K/60FPSは選べないことが多い。

格安のアクションカムを購入する前に、解像度の設定は確認しておいたほうがいいと思う。

撮影した動画をどのような用途で使用するのかにもよるが、編集して YouTube などにアップする予定があるのであれば、撮影だけでも ４K/60FPS にしておいたほうがいいと思う。

編集で画質を落とすことはできても、画質を上げることはできないので、同じ走行動画は2度と撮れないことを考えると、より良い画質にしておいたほうが後悔が少ない。

いざとなったら書き出しで、フルHD などに画質を落とすことは可能だ。

それから、OFF のときと比べて画角が狭くなるけど、手ブレ補正はON にするべきだ。

画角も重要だが、手ブレが酷い動画は、使いものにならない。

音質（マイク）

動画の解像度とともに気をつけたいのが、動画の音質（マイク）だ。

マイクをフルフェイスのヘルメットの中に仕込むのであれば、風切り音は、さほど気にならないかもしれません。

しかし、バイクにアクションカムを設置する場合は、風切り音対策が必要になる。

おそらく、どんなアクションカムを使う場合でも、アクションカムの内蔵マイクではなく、外部マイクを使用したほうが、より良い音で撮れたり、効果的な風切り音対策ができると思う。

当たり前だが、内蔵マイクの場合、カメラを設置する場所の音を、直接、拾ってしまう。

そのため、内蔵マイクでは、風切り音対策が難しい。

外部マイクの場合、マイクのみ、設置する場所を移動できるし、そもそものマイク性能が良かったりするので、音質は良くなる可能性が高い。

外部マイクアダプタ

アクションカムで外部マイクを使用する場合、機種にもよるが、外部マイクを接続するためのマイクアダプタが必要になることが多い。

DJI の OSMO Action のマイクアダプタは、コンパクトでいいのですが、モノによっては認識しなかったり、ノイズが入るなどの問題もあるみたいだ。

私の場合は、始めに

DJI CYNOVA Osmo Action Dual 3.5mm/USB-C Adapter

DJI

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を買った。

外部マイクの認識が、いまいち不安定だったので、おそらく防水対策用と思われる、小さなスポンジを剥がしたら、安定して使えるようになった。

しかし、脱着を繰り返しているうちに、プラスティックの躯体の継ぎ目から、アダプタが半分に割れてしまった。

そのため、2つ目として、より安価だった

CYNOVA Osmo アクション デュアル 3.5mm マイクアダプター - 認証付Osmo アクション用

CYNOVA

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を買ってみたのだが、2つ目に購入した製品は、ケースとの接合がかなり緩くて、ノイズが酷くて使い物にならなかった。（何かで隙間を塞げば使えるのかもしれないが…）

仕方がないので、1つ目のものを、瞬間接着剤で補修して使用しているが、いまのところ、問題なく使えている。

ただし、アダプタ下部についている Type-Cコネクタは、1.5Aじゃないと給電できないみたいで、どちらにしろ給電できない。

GoProの場合は、メディアモジュラーというものを使用すると、外部マイクやワイヤレスマイクを接続することができるようになる。

【GoPro公式】 Media Mod メディアモジュラー for HERO9/10 ブラック | ADFMD-001 [国内正規品]

GoPro(ゴープロ)

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RODE Microphones ロードマイクロフォンズ Wireless GO II ワイヤレス ゴー II デュアルチャンネルワイヤレスマイクシステム WIGOII

RODE

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外部マイク

走行動画を OSMO Action で使用する際の外部マイクは、3極プラグ（線が2本）のモノラルマイクがおすすめだ。

BUFFALO

モトブログ用の外部マイクといえば、

BUFFALO の マイクロフォン ミニクリップ ブラック BSHSM03BK

が超有名で、私もいくつか持っている。

バッファロー BUFFALO マイクロフォン AUX ミニクリップ ブラック BSHSM03BK

バッファロー

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このBUFFALOのピンマイクは、とても安価で性能もそれほど良くはないのですが、モトブログ用のマイクとしては、逆に性能が良くないことで、余分な音を拾わないのがいいという意見も多い。

実際にどんな感じで撮れるのかは、安いので、とりあえず試してみてほしい。

このピンマイクで十分なら、わざわざ高いマイクを買う必要もない。

私も何個か買っていて、実際にロードスターにも設置している。

しかし、以下のような感じで、気になる点はけっこうある。

AGPTEK

AGPTEKのピンマイクは、BUFFALOのピンマイクよりも全てがコンパクトな作りで、色も全体的にブラックなので良さそうだと思って試しに買ってみた。

AGPTEK ピンマイク クリップマイク コンデンサーマイク ミニマイク マイクロホン 全指向性 スマホ マイク ４極 PC用も可能集音マイク 3.5mmプラグ iPhone/iPad/Android/カメラなど機器対応 Zoom/Teaams会議用 収納袋付属 Z02 ブラック

AGPTEK

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4極を3極に変換するためのアダプターが、L字だったので都合が良かったが、このピンマイクは、余計な音まで拾ってしまう感じで、個人的には、これは失敗だった。

また、バイクでの走行動画撮影では、排気音が大きすぎるせいか、音が割れてしまう。

音割れ対策としては、

クラムワークス 3.5mm ヘッドホン 音量調節 延長 ケーブル 28cm 【ダイヤル式 音量調整】 Z35VC28B

クラムワークス

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があるのだが、あまり余計なものをかませるのもトラブルのもとだと思う。

おそらく、このマイクは、使用する用途が違うのだろう。

モトブログ用としては、あまりおすすめのマイクではない。

audio-technica

数百円のピンマイクよりも少し高いが、audio-technica モノラルマイクロホン AT9904 はいい感じだ。

audio-technica モノラルマイクロホン AT9904

Audio Technica(オーディオテクニカ)

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audio-technica モノラルマイクロホン AT9904は、全体的に、かなりのコンパクト設計になっている。

また、3極プラグは始めからL字になっているので、マイクとアクションカムを直で接続できる。

できれば、変換プラグとかアダプタなど、余計なものは、なるべく使いたくない。

接続するものが増えれば増えるほど、ノイズやトラブルの要因になる。

さらには、コードが1.2ｍと短めなので、長すぎるコードの処理に困ることもない。

そして、大きな音でも音割れすることがない。

これよりもっと高価なマイクもたくさんあるが、比較的安価なマイクのなかでは、このピンマイクはおすすめだと思う。

audio-technica モノラルマイクロホン AT9904

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まとめ

最近では、多くの人が、YouTubeなどに動画を投稿する時代になった。

走行動画など、動きが激しい動画でなければ、ipnoneなどのスマートフォンでも、十分な動画が撮れる。

しかし、手ブレ対策や風切り音対策などが必要な走行動画を撮るのであれば、アクションカムと、それを取り付けるためのマウントは必要だ。

そして、動画は音質も重要なので、外部マイクと、それを接続するためのアダプタやモジュールもあったほうがいい。

走行動画の撮影および編集を行う上で、最低限欠かせない機材は以下の通り。

私が始めたYouTubeは、正直まだ、大した動画は作れていないが、まずは始めてみないことには、いつまでもゼロの状態だ。

Moto Vlog

DJI Osmo Action で走行動画を撮っています。主に関東・甲信越のワインディングを走っています。バイクは ZX-25R （売却済）→ SXR155（現在）です。＊NDロードスター（売却済）よかったら、チャンネル登録お願いします！・...

www.youtube.com

何事もゼロからイチがいちばん大変なのだ。

始めてしまえば、あとは改善していくことができるが、始めなければ、いつまでもゼロのまま。

走行動画の撮影をしてみたいという人は、まずは、機材を揃えて、とりあえず試してみてはいかがだろうか。

OSMO Action

DJI OSMO Action アクションカメラ 4K

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microSDXC 128GB SanDisk サンディスク Extreme UHS-1 U3 V30 4K Ultra HD A2対応

SanDisk

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DJI CYNOVA Osmo Action Dual 3.5mm/USB-C Adapter

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audio-technica モノラルマイクロホン AT9904

Audio Technica(オーディオテクニカ)

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GoPro

GoPro

GoPro(ゴープロ)

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【GoPro公式】 Media Mod メディアモジュラー for HERO9/10 ブラック | ADFMD-001 [国内正規品]

GoPro(ゴープロ)

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RODE Microphones ロードマイクロフォンズ Wireless GO II ワイヤレス ゴー II デュアルチャンネルワイヤレスマイクシステム WIGOII

RODE

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マウント・アクセサリー

LyStar 51-in-1アクションカメラアクセサリセットGoproカメラの撮影パーツに対応し、各モデルのアクションカメラに対応（日本語説明書付き）

LYSTAR

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【日本国内大手メーカー素材に改良 ネックレス式マウント総販売数10万個突破 】 (ActyGo) GoPro/スマホに適合 アクセサリー 【驚きの保証】 その他 アクションカメラ使用可 落下防止用ストラップ付 独自開発360°回転スマホホルダー 縦横撮影角度調節可

ActyGo

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GoPro用オートバイヘルメットチンスイベル3ウェイピボット回転マウントキットHero 7、（2018）、6 5 4 3、Hero Black、セッション、Xiaomi Yi、SJCAM、およびその他のアクションカメラ

Lupholue

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IIKisan 顎マウント GoPro用 アクセサリー オートバイヘルメット用下顎ストラップマウント アゴマウント バイクヘルメット顎マウント ヘルメットチンホルダー GoPro hero 12/11/10/9/8/7/6/5/4 、SJCAM Gopro session などに対応 Vlog撮影必要

IIKisan

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RAMマウント

ラムマウント(RAM MOUNTS) マウントセット GoPro用マウントセット U字マウント 標準アーム GoProケース用マウント ブラック RAM-B-149Z-GOP1U

ラムマウント(RAM MOUNTS)

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原因は、ZX-25R にマウントしたせいだ。

ハーレーやドゥカティみたいな振動の大きなバイクに、iphone をマウントすると壊れるという話はよく聞くので、以前から知っていた。

しかし、こんなにも振動の少ない、4気筒エンジンの ZX-25R で、しかも、納車して1ヶ月、約1,000kmの慣らし運転が、ようやく終わったくらいという短期間で、あっけなくiphone が壊れるとは。

これまでに乗ったハーレーやブルターレでも、iphone は壊れたことがないのに…

アップルのサポートページ

2021年9 月15日、アップルのサポートページに、

オートバイの高出力エンジンなどの振動を受け続けるとiPhoneのカメラに影響することがある

と題したアナウンスが掲載されていたようだ。

それによると、

特定の周波数範囲で振幅が大きい振動 (とりわけ、オートバイの高出力エンジンの振動) を iPhone が受け続けると、カメラシステムの性能が低下するおそれがあります。

と書かれている。（全文は最後に引用掲載している）

はっきりと、オートバイの高出力エンジンの振動について警告している。

ZX-25Rは、高回転型のエンジンだけど、それほど高出力ではないし、ましてや振幅が大きいとは言えない。

ZX-25R のエンジンが、運悪く 特定の周波数 を発していたということだろうか。

複数のスマホ推奨

私は、携帯電話の回線を2つ使っていたけど、iphoneを複数台持ち歩くのは、面倒くさいので、デュアルSIM にして1台の iphone で2つの電話番号を利用していた。

しかし、本体が壊れてしまったら、複数回線あっても、どうにもならない。

やはり、面倒でも複数の ipnone に、それぞれ別の SIM を入れておいたほうが、今回のようなときには助かる。

また、ナビ用の iphone と、カメラ用や支払い用の iphone が別々だと、いちいち iphone をバイクのマウントから取り外したり、取り付けたりする必要がないので、ツーリング中はかなり便利だ。

ということで、修理してもきっとまた壊れるだろうから、壊れた iphone12mine は、あきらめて修理せずに、バイクナビ専用機として使用することにした。

おかげで、急遽、もう一台、新しく iphone を買うことになってしまったが…

ちなみに、機種にもよるが、アップルケアに加入していない場合、カメラの修理代は、正規店で4万円台～6万円台だという。

こんなことになるなら、‎クアッドロック（QUAD LOCK）などの、振動対策済みのスマホホルダーを使えばよかったけど、まさか ZX-25R の振動で、iphone が壊れるなんて思いもしなかったのだから仕方がない。

ちなみに、今回のスマホホルダーは、とりあえず間に合わせで選んだ、こちらの商品を使用していた。

Tiakia 自転車 スマホ ホルダー スタンド スマホ自転車ホルダー ロードバイク 携帯電話ホルダー クロスバイク スマートフォン ホルダー bike phone holder 簡単取付 360度回転 スマホ固定 バイク用 iPhone 15/14/13/12/11/8/7 15pro android 3.5-6.4インチに対応 角度調整 脱着簡単 強力な保護

Tiakia

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クアッドロック（QUAD LOCK）

振動対策済みのスマホホルダーは、最近、増えてきたように思うが、最も有名なのは、やはり、クアッドロック（QUAD LOCK）ではないだろうか。

マウント

ハンドルバー マウント V2

QUAD LOCK モーターサイクル ハンドルバー マウント V2 QLM-HBR ブラック 32mm 国内正規品

QUAD LOCK

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フォークステムマウント

クアッドロック(QUAD LOCK) QLM-FSM フォークステムマウント

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RAMマウントと併用するなら

1インチ ボールアダプター QLM-BAL

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衝撃吸収ダンパー

クアッドロック（QUAD LOCK）のホルダーを買っても、これ（衝撃吸収ダンパー）がないことには意味がないので、これは取り付ける必要がある。

クアッドロック(QUAD LOCK) QLA-VDM Vibration Dampener 衝撃吸収ダンパー

QUAD LOCK

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ケース・ユニバーサルアダプター

iPhoneやGalaxy、Google Pixelなど、特定のデバイスには、専用のケースがラインナップされている。

しかし、その他のデバイスでは、汎用のユニバーサルアダプターをスマホの背面に貼り付けて使用することになる。

もちろん、専用のケースがあったとしても、それを買わずにユニバーサルアダプターを使用することもできる。

ただし、ノンスティック（非粘着性）コーティングがされた面や、シリコン系のケース背面は使用不可となっているので要注意。

iphone12用

クアッドロック IPHONE 12/12 PRO用 TPU・ポリカーボネイト製ケース クアッドロック(QUAD LOCK)

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ユニバーサルアダプター

QUAD LOCK(クアッド ロック) ユニバーサルアダプター V2 QLA-UNI-2

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＊ノンスティック（非粘着性）コーティングがされた面・シリコン系のケース背面は使用不可

おわりに

いまや、スマホ1台あれば、たいていのことはできる。

ナビゲーションも、スマホでOKだ。

便利ではあるが、もしも、そのスマホが壊れたときには、かなり困ったことになる。

アンドロイド端末のことはよく分からないので、最近の iphone に関してのことだけなるが、バイクに iphone を普通のホルダーでマウントした場合、カメラ機能が壊れる可能性は高いようだ。

最近の iphone に搭載されている、光学式手ぶれ補正（OIS）やクローズドループ AF などのシステムが、バイクの振動を受け続けることによって損傷するのが原因だ。

仮に、いま現在、なんの問題もなく使えていたとしても、だからといって、これからも大丈夫だとは限らない。

実際に私も、今回の ZX-25R（4気筒）では壊れたけど、それ以前のブルターレ800（3気筒）やハーレー（2気筒）では、壊れたことがなかった。

ZX-25R（4気筒）は、バイクのなかでは振動が少ない方なので、振動の大きさだけで判断しないほうがよさそうだ。

また、個人的には、iphoneが最新機種になればなるほど、高性能化して繊細になっていき、壊れやすくなっているのはないかと考えている。（iphoneに限らず、昔の家電製品の方が頑丈だった。）

一方、手ブレ補正が強力なアクションカムが、バイクの振動で壊れたなんて話は聞かない。

アクションカムのメーカーが、スマホのカメラを供給すればいいのに…と思ったりもする。

まぁ、そもそも、iphone自体が、バイクにマウントするために作られているわけではないので、振動対策済みのスマホホルダーなどを利用して、利用者が対策するしかない。

また、アップルケアなどの保険に加入していれば、無償で修理してもらえるかもしれないが、修理期間中に iphone がなくなるのも不便だ。

壊れてもいい（または壊れている）古いスマホをバイクマウント専用にするか、振動対策済みのスマホホルダーを利用するなど、なんらかの防振対策をしないと、ある日突然、スマホが壊れて、私のように困ることになりかねない。

そして、4気筒エンジンは振動が少ないから大丈夫だろう… というのは通用しないことも判明した。

どんなバイクに乗る場合にも、油断することなく、スマホの防振対策を講じたほうがよさそうだ。

アップルサポート掲載文章

オートバイの高出力エンジンなどの振動を受け続けると iPhone のカメラに影響することがある

特定の周波数範囲で振幅が大きい振動 (とりわけ、オートバイの高出力エンジンの振動) を iPhone が受け続けると、カメラシステムの性能が低下するおそれがあります。

iPhone のカメラは、日常のふとした瞬間からスタジオ撮影さながらのポートレイトまで、どんな状況でも最高の写真撮影を叶えてくれます。一部の iPhone モデルは先進のカメラシステムを搭載していて、光学式手ぶれ補正 (OIS) やクローズドループ方式のオートフォーカス (AF) など、難しい場面でも写真をきれいに撮ってくれるテクノロジを採用しています。こうしたシステムが、動きや振動、重力の影響を相殺するよう自動で働いてくれるので、ベストショットの撮影に専念できるのです。

写真を撮るときに思わずカメラを動かしてしまうと、撮れた写真がぶれてしまう場合があります。これを防止するために、iPhone の一部のモデルは光学式手ぶれ補正 (OIS) を搭載しています。1 OIS のおかげで、カメラを誤って動かしてしまっても鮮明な写真が撮れます。OIS では、ジャイロスコープがカメラの動きを感知します。像がぶれて、ぼやけた写真にならないように、ジャイロスコープの角度に応じてレンズが動きます。

また、一部のモデルの iPhone には、クローズドループ方式のオートフォーカス (AF) 機能があります。2 クローズドループ AF は、重力や振動の影響を受けにくく、静止画、動画、パノラマ写真でピントを合わせて鮮明に撮影できます。クローズドループ AF では、基板上の磁気センサーが重力や振動による影響を測定してレンズの位置を判定するので、ぶれを補正する動きが正確に設定されます。

iPhone の OIS やクローズドループ AF のシステムは、耐久性を考慮して設計されています。しかし、OIS などのシステムを含め、多くの消費者向け電子機器でそうであるように、特定の周波数範囲で高振幅の振動を長時間直接受け続けると、これらのシステムの性能が低下し、写真や動画の画質の低下につながるおそれがあります。高振幅の振動を iPhone が長時間受け続ける状況は避けてください。

高出力または大排気量のオートバイのエンジンは、振幅の大きい激しい振動を生じ、シャーシやハンドルを通じて伝わります。高出力または大排気量のエンジンを搭載したオートバイは、特定の周波数範囲で振幅の大きい振動を生じるため、そうしたオートバイに iPhone を取り付けることは推奨されません。原動機付自転車やスクーターなど、低排気量のバイクや電気エンジンを搭載したバイクに iPhone を取り付けた場合、振動の振幅は比較的小さくなる場合がありますが、iPhone 本体や OIS／AF システムの損傷のリスクを軽減するため、防振マウントの使用をおすすめします。また、損傷のリスクをさらに回避できるよう、長期にわたる常用は控えた方がよいでしょう。

1. OIS は、iPhone 6 Plus、iPhone 6s Plus、iPhone 7 以降 (iPhone SE (第 2 世代) を含む) に搭載されています。iPhone 11 以降の超広角カメラ、iPhone 7 Plus および iPhone 8 Plus の広角カメラは OIS を搭載していません。

2. クローズドループ AF は、iPhone XS 以降 (iPhone SE (第 2 世代) を含む) に搭載されています。

公開日： 2021 年 09 月 15 日

出典：アップルサポート

買ってから、まだそれほど使用していなかったのにもかかわらず、不注意から、ミラーシールドに傷をつけてしまったのだ。

ヘルメットシールドをミラーシールド（ソフトスモークミラー シルバー）に交換！【もっと早くに交換するべきだった！】

そのままにしておけば、まだマシだったのだが、視力のいい私は、中から見ても傷がついているのが分かり、なんとなく気になる。

なんとかならないものかと、試しに研磨剤をつけて磨いてみた。

しかし、これは最悪だった…

研磨剤は最悪！

ミラーシールドの傷を目立たなくしようとして、研磨剤をつけて、かるく磨いてみた。

しかし、取れたのはキズではなく、ミラーコーティングのほうだった。

考えてみれば、クリアシールドにミラーコーティングをしてあるのが、ミラーシールドなので、傷がつくということは、ミラーコーティングが剥げるということだ。

そして、

剥げたものを磨いても、もとに戻るはずはない。

結果、どうなったかというと、何もしなければ、よく見なければ分からなかった傷が、傷の周囲のコーティングが剥げ、外からも中からも、さらに傷が目立つようになってしまった。

太めの傷が、不注意でつけてしまった傷で、その周りの細かな傷は、私が磨いてつけた傷だ。

もちろん、この状態でも、バイクに乗って乗れないこともない。

実際に、2〜3回ほどは乗ったのだが、やはり気になって仕方がない。

あれほど気に入っていたのに…

そして、傷を見るたびに、悲しくて仕方がなかった。

交換して元通りに！

幸い、夏の間（7月・8月・9月）は、バイクに乗らないと決めたので、ヘルメットの出番もほとんどなく、あっても、気になったバイクに試乗するときくらいだったので、我慢することができた。

しかし、いよいよバイクシーズン間近となると、そうもいかない。

そこで、思い切って、まったく同じものを、アマゾンで注文して交換した。

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素晴らしい！

傷がなくなったミラーシールドは、やはり最高だ。

お金も大切だが、それ以上に大切なものがあることを、ミラーシールドは教えてくれた。（大げさだな…ｗ）

おわりに（結論）

シールドは（もっといえばヘルメットも）消耗品なので、定期的に買い換える必要があるが、今回は、さすがに早すぎだ。

ヘルメットやシールドを落としたり、うっかり何かをぶつけてしまわないように気をつけて、なるべく無駄な買い替えを避けるようにしたい。

クリアシールドであれば、バリアスコートやプレクサスで磨けば、小キズくらいは目立たなくすることができるようだ。

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しかし…

ミラーシールドは、どんなもので磨いても、傷が取れることはなく、ミラーコーティングが剥げて、よけいにひどい状態になるので、少しくらいの傷だったら、そのまま何もしないほうがいい。

そのうえで、どうしても気になるようであれば、安全性も考え、消耗品ということで、思い切って買い直そう。

結論としては、残念ながら私の知るかぎり、

ヘルメットのミラーシールドについた傷を消す方法はない。

我慢して使い続けるか、諦めて買い換えるかの、どちらかしかないだろう。

私も昔は、工事現場で使用するようなのヘルメットよりも、もっと質の悪いヘルメット（のようなもの）を頭に乗せて、バイクに乗っていたこともあるが、いまでは、フルフェイスのヘルメットしか持っていない。

フルフェイスには、はじめからシールドが付いているが、デフォルトでは、クリア（透明）のものが付いている。

私もフルフェイスを被るようになってしばらくは、付属していたクリアシールドと、ピンロックシールド（曇り止め）を使ったのだが、とうとう我慢できなくなって、ついにアレに交換してしまった。

アレといえば、そう、ミラーシールドだ。

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クリアシールドとサングラス

フルフェイスヘルメットに標準でついてくる、クリアシールドは、外から見たときに、顔（目）が丸見えだ。

さらに、天気のいい日中は、けっこう眩しい。

私は昔から視力はいい方で、未だに左右とも1.5以上ある。

私は、眩しいのが嫌で、いつもヘルメットの中に、サングラスをしてバイクに乗っていた。

一応、調光のサングラスなので、トンネル内も夜間もOKだ。

また、サングラスを掛けていれば、シールドを開けて走っても、目だけは守られるので安心だ。

しかし、正直、外から顔が見えなくなるミラーシールドに、ずっと憧れていた。

ミラーシールドに交換しなかった理由としては、周囲から、「見えない」とか「危ない」と言われていたからだ。

ミラーシールドは危ない？

日々、車やバイクに乗っていると、多くのライダーとすれ違うが、けっこう多くの人が、こっこうスモークシールドやミラーシールドを付けているような気がする。

日中、トンネルなどでない道を普通に走っているぶんには、大丈夫だろうことは想像できたが、問題はトンネルの中や、まだ暗い早朝や、帰りが遅くなり暗くなってしまったときなどに、どうなのかということだった。

見えなければシールドを開ければいいと思うかもしれないが、それでは、顔の保護ができなくなるので、別の意味で危なくなってしまうし、冬は寒い。

かといって、クリアシールドを持ち歩くのも面倒くさいし、トンネルなんかは、そのままの状態で入って行くしかない。

カッコはいいけど、わざわざ危険を犯してまで、ミラーシールドに交換する必要もないかな？と思って我慢してきた。

しかし、バイクに乗る上で、やはりカッコよさは捨てきれない。

「そうか、試してみてダメなら、クリアシールドに戻せばいいだけか⁉」

と思って、SHOEIのZ-7に合うミラースモークシールドに交換してみた。

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購入を決めたレビュー

私が購入を決めたのは、Amazonで以下のレビューを読んだからだ。

色: ソフトスモークミラー シルバー

一応、夜間では付けてくれるな、と説明ありますが、これはミラーシールドでも夜間の視認性がいいと友人に聞いて購入。

夜間は真っ暗なところに行くとヘッドライトが照らすとこ以外はかなり見えづらいけど、都市部でバイクで流すような道に明かり一つないってのはほとんどないので、風景はかなり暗いけど、見える。

昼間はミラーそのもので表から顔は見えないし、眩しくもないので相当いい。買ってよかった。

出典：Amazon レビュー

このレビューを読んで、これなら大丈夫かもしれないと思い、早速、購入することにした。

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夜間でも見える！

実際に、シールドを「ソフトスモークミラー シルバー」に交換してバイクに乗ってみた、率直な感想としては、

「なんで、もっと早く交換しなかったのだろう⁉」

ということだ。

朝から暗くなるまで使用してみたが、まったく問題ない。

そして、なにより見た目がカッコいい。

もちろん、私が視力がいいからというのもあるとは思うが、思ったよりも、「見えない」という感じはしなかった。

夜間でも、レビューでもあった通り、前後に車がいたり、信号や街灯があったりするような道路では、「ソフトスモークミラー シルバー」でも問題なく見える。

ただ、問題は、信号や街灯のひとつもない、真っ暗な山道だ。

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真っ暗はキツイ！

普通は、真っ暗な時間に、街灯ひとつなような道を、バイク1台で走ることはないとは思うが、先日、たまたま帰りが遅くなり、真っ暗な峠を1人で走った。

峠に入っていって間もなく、「しまった！」と思ったが、引き返すわけにもいかず、初めて通る道ではあったが、峠を抜ければ帰れることはわかっていたので、そのまま真っ暗な峠を走り続けた。

シールドは、ずっと閉めたまま、結果的には、なんとか真っ暗な峠を抜けることができた。

いま私の乗っているブルターレは、ヘッドライトがLEDではないので、LEDと比べてしまうと、だいぶ暗い。

普段、信号や街灯、他の車両などの光があれば、あまり暗さを感じることはないが、真っ暗な峠では、やはり暗い。

その状態で、「ソフトスモークミラー シルバー」のシールドを使えば、先程のレビューにも書いてあった通り、かなり見える範囲が限られてしまう。

正直、怖かった。

ハイビームにもしてみたが、近くが見えづらくなってしまうので、ロービームのほうが、まだマシだった。

真っ暗な峠を、「ソフトスモークミラー シルバー」のシールドで走ることは可能だが、決しておすすめはしない。

というか、たとえクリアシールドでも、真っ暗な峠を1人で走るものではない（笑）

おわりに

日本国内でバイクに乗るためには、ヘルメットを着用する必要がある。

その他にも必要な装備はたくさんあるが、とにかくヘルメットだけは、着用しないと法的に罰せられる。

仮に法的にOKだったとしても、やはりヘルメットとアイウェア（シールドやサングラス）だけは、絶対に着用したほうがいい。

車に乗っていても、時々、飛び石などを食らうことがあるが、車の場合はフロントガラスがあるので、それによって人が怪我をすることはない。

バイクの場合も、スクリーンがあれば、車と同じように石や虫をからの攻撃を防いでくれるが、基本的には、いつ体に何かが飛んできて当たるかわからない。

スピードが出ていれば、虫が当たっても、かなり痛いので、ヘルメットやシールド、アイウェアなどは重要だ。

また、フルフェイスは冬は温かいので、普段、使わない人も、冬場にバイクに乗るなら、そのときだけでも、被ったほうがいいと思う。

そして、シールドは、クリアのほうが安全性は高いとは思うが、やはりミラーシールドはかっこいい！

あまり視力がよくない人や、夜間によく走る人にはおすすめできないが、基本的に日中の使用を想定しているのなら、交換しても大丈夫だと思う。

トンネル内も、古くて暗いトンネルは怖いかもしれないが、比較的、新しいトンネルなら、照明も明るいので、問題なく見えると思う。

ミラーシールドやスモークシールドは、ヘルメットによって取り付けられるものが異なるので、交換する場合は、取り付けるヘルメットにあったものを選ぼう。

また、視力の低い場合は、危険かもしれないので、交換は慎重に行ってほしい。

少なくとも、私の場合は、「ソフトスモークミラー シルバー」でも見えるが、すべての人が、同じように見えるかどうかはわからないし、色の好みも人それぞれだと思うので、シールドを交換する場合は、くれぐれも自己責任でお願いします。

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ピンロックシールド

最後のピンロックシールドについて、個人的な見解を書いておくことにする。

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私は、今回、ピンロックシールドは、実験も兼ねて、敢えて付けていない。

基本的に雨の日には乗らないし、ピンロックシールドがあってもなくても、曇るときは曇るし、曇らないときは曇らない。

シールドが曇らないようにしたり、曇りを取るためには、シールドを少し開けるか、走り出して風を入れるしかない。

走り出せば、曇りはすぐに取れるので、そうしたらシールドを閉めればいい。

ということで、決して安くはないピンロックシールドだが、私は不要だと判断して、クリアシールドにつけたままになっている。

冬になると、シールド内が曇りやすくなるので、そのときは、再度検討してみようとは思うが…

ただ、今後も、新たなミラーシールドを買うことはあるかもしれないが、ピンロックシールドは買わないような気がしている。

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もしも、ミラーシールドに傷がついてしまったら…

⇒【磨いてはいけない⁉】ヘルメットのミラーシールドの傷を消す方法は？

半年前に買ったブルターレのリヤタイヤが、ほぼ終わってしまい、スリップサインも出てきてしまったので、そろそろ交換しなくてはならない。

とはいえ、走行距離は6,000km以上、スポーツタイヤとしては、よくもったほうだと思う。

ちなみに、私のブルターレ800の純正タイヤは、ピレリの Diablo Rosso III 。

ピレリ オートバイ用 DIABLO ROSSO III リア 180/55 ZR 17 M/C (73W) チューブレスタイプ (TL) バイクタイヤ 二輪用 2635500 1本 PIRELLI

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ブルターレのタイヤ選び

次に履くタイヤは、違うタイヤを試してみようと思い、ROSSO Ⅲ 以外から選ぶことにした。

タイヤによる走行フィーリングの違いを体感してみようと思ったからだ。

候補にあがったのは、次の３つ。

DIABLO ROSSO CORSA II

ピレリ オートバイ用 DIABLO ROSSO CORSA II リア 180/55 ZR 17 M/C (73W) チューブレスタイプ (TL) バイクタイヤ 二輪用 2907100 1本 PIRELLI

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BATTLAX HYPERSPORT S22

ブリヂストン(BRIDGESTONE) バトラックス ハイパースポーツ S22 リアタイヤ (180/55ZR-17)

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SPORTEC M7 RR

METZELER(メッツラー) オートバイ SPORTEC M7 RR リア 180/55ZR17 73W M/C(モーターサイクル用タイヤ) チューブレスタイプ(TL) タイヤのみ・ホイールなし 2450300 1本

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また、アグスタのタイヤ交換には、専用のナットが必要になるの。

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最終的に、どのタイヤにしたのかは、タイヤ交換後に書こうと思う。

パンク

ブルターレのリヤタイヤは、納車して、けっこう早い時期に、いちど修理キットでパンク修理をしているのだが、その後も問題なく使えて助かった。

あのときは、

「えー、いきなり交換か⁉」

と思ったものだ。

⇒ MVアグスタ ブルターレ800 ロッソ がパンク⁉【とりあえず空気入れとパンク修理キットを注文！】

そして、タイヤが終わりかけているいま、なぜか、またリヤタイヤがパンクをしている。

また前回と同じ方法で修理したのだが、今回は一晩たったら半分抜けていた。

修理がうまくいかなかったのか、別のところからも漏れているのだろうか？

改めて写真を見返してみると、釘の上にも穴が開いているような気もするが、修理の際に気が付かないはずはないので違うか。

しかし、これほど頻繁にタイヤがパンクするなんて、あり得ない。

考えられる理由としては、

といったところだ。

仕方がないので、タイヤ交換をするまでは、ブルターレでのツーリングはお預けだ。

おわりに

パンクの原因が、過度の路肩の走行や舗装路以外の走行であれば、自分の責任なので仕方がない。

しかし、誰かの悪戯だったら腹が立つ。

実際、2回とも、同じような細い釘が刺さっていた。

または、ハーレーからのメッセージという可能性もある。

そもそも、このブログ自体が、ハーレーのブログだったはずだ。

それが、いつの間にか、

ブルターレにばかり乗るようになり、ハーレーは放置状態となってしまった。

しかし、ブルターレのタイヤがパンクしているとなると、ハーレーに乗るしかない。

「たまには、オイラにも乗っておくれ！」

ということだろうか？

そこで、最近、放置状態で、酷い扱いをしていたハーレーに乗ることにした。

とはいえ、汚れていたので、まずは洗車場へ行って洗車をすませた。

しかし、重たいハーレーでは、これといって行きたいところも思いつかない。

わざわざ、渋滞にハマりたくもない。

そこで、向かったのは…

…続く

2017年式までのツインカムエンジンを搭載したFLSTC（ヘリテイジソフテイルクラシック）には、デフォルトでシーシーバーが付いていた。

大きな風貌（ウィンドスクリーン）、左右両側のサドルバッグ、タンデムシートにバックレストパット付きのシーシーバー…

やはり、それらが揃って、ヘリテイジクラシックだ。

しかし、M8エンジンになった私のFLHC（ヘリテイジクラシック・2018年式）には、シーシーバーが付属していなかった。（明らかな値上げ＝コストカットだ！）

ただ、私のFLHCは、取り外せるパーツは、ほとんど外してしまっていたので、およそヘリテイジクラシックっぽくないハーレーになっていた。

加えて、免許を取って1年間は、タンデム禁止なので、べつにシーシーバーはなくてもよかった。

しかし、免許を取って1年以上が経過し、いよいよタンデム走行をしてみようと言うことになったのだが、やはりバックレストがないと、乗る方も乗せる方も不安なのものだ。（シーシーバーの意味は最後の方で…）

そこで、急遽、バックレストパット付きのシーシーバーを探すことにした。

純正品は高いので社外品を…

ハーレー純正のシーシーバーは、まぁまぁ高い。（ハーレー関係は何でも高いが…）

純正品は、バックレストパットなしのシーシーバーだけでも4万円以上、さらに、装着に必要なドッキングハードウェアキットとバックレストパットまで買うと、10万円近くいってしまうような気がする。

はっきり言って、そこまでは出せない。

ということで、社外品の出番だ。

シーシーバーは、社外品であれば、バックレストパット付きでも３〜5万円ほどで見つけることができる。

ただし、きちんと適合を確認して注文しないと、取り付けができないので、慎重に選ぶ必要がある。

また、メーカーや日本国内に在庫があるかどうかは、調べてみないと分からない。

それによって、納期がだいぶ変わってくる。

格安シーシーバーを発見！

先日、ブルターレのリフレクターを外して、そこを埋めるためのボルトをディーラーまで取りに行った際に、「安めのシーシーバーを探している」と相談すると、いくつか社外品の候補を探してくれた。

ハーレーディーラーよりも親切だ。

COBRA（コブラ）製のシーシーバーが5万円くらいであったのだが、在庫がなかったので諦めた。

諦めずに別のものを探してもらうと、かなり格安のバックレストパット付きシーシーバーが見つかった。

しかし、ノーブランドで、どんな代物なのかはわからないということだ。

それでも、バックレストパット付きのホールドファスト・シーシーバーが2万円台という価格であるというのは驚きだ。

「ホールドファスト」とは、よくわからないが、おそらく、直付け＆固定タイプではなく、ドッキングハードウェアキットを使って、簡単に脱着できるタイプのことを言うのだと思われる。

hd-parts.jp にて購入

バックレストパット付きのシーシーバーで2万円台という価格は、安すぎて少し不安になる。

しかし、(株)ワールドモーターライフ（東京・練馬）が運営する、hd-parts.jp というサイトで売られている商品で、ディーラーの人によると、おそらく大丈夫だろうということだったので、それに決めた。

また、ディーラーで取ってもらっても、自分で注文しても、価格等を含めて一緒だというので、自分で注文することにした。

わざわざ、ディーラーまで取りに行くのも大変だ。

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ドッキングハードウェアキットに関しては、1年くらい前に、

「そのうち何かで使うだろう…」

と、意味もなく買って、自分で取り付けてあったので、それがそのまま使えそうだ。

⇒ ハーレーにデタッチャブル ドッキングハードウェア キットを取り付けてみた！

自分でhd-parts.jpに会員登録をして注文し、その日はディーラーを後にした。

純正品や社外品を問わず、アメリカからの取り寄せパーツの場合、1〜2ヶ月待たないと手元には届かない。

しかし、今回は、国内に在庫があったので、おそらくすぐに届くだろうと思ったが、注文した2日後には、自宅に届いた。（正確には１日半で届いた）

ドッキングハードウェアキット

ホールドファストタイプのシーシーバーを取り付けるためには、ドッキングハードウェアキット（ドッキングポイント）が必要になるので、持っていない場合は、別途、購入して取り付ける必要がある。

ドッキングハードウェアキットは、純正品で1万円くらい、純正互換品で7,000円くらいだ。

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純正品には、リフレクターが付属しているが、明らかに不必要なので、純正互換品で十分ではないだろうか。

ドッキングハードウェアキットや取り付けについては、車種や年式によって異なると思うので、きちんと確認してから購入しよう。

また、純正品であれば、ハーレーのディーラーでも、在庫があれば、すぐに買うことができると思う。

安全に関わることなので、取り付け方法等が心配な人は、よく調べたほうがいい。

ハーレーディーラーで確認、または、取り付けしてもらってもいいかもしれない。

取り付け工具

届いた商品は、シーシーバーとバックレストパットを3点のボルトで固定して完成。

あとは、工具無しで、ドッキングハードウェアに装着するだけだ。

ちなみに、シーシーバーにバックレストパットを取り付けるための3点のボルトは、5/32インチの六角レンチが必要になる。

また、ドッキングハードウェアキットの取り付けには、5/16インチの六角レンチが必要で、さらにもともとハーレーについているボルトを外すための工具も必要だ。

私のFLHCの場合は、トルクスレンチ（T45）が必要だった。

すべてディーラーやショップにお任せという人以外は、インチ工具は、一通り揃えておいたほうがいいだろう。

また、L字型のトルクスレンチや六角レンチよりも、ソケットタイプのほうが、作業が断然スムーズなのでオススメだ。

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ソケットタイプには、ラチェットハンドルも必要だ。

大きいほうがテコの原理で力が加えやすいのだが、小さい方が持ち運びには便利だ。

差込角は、9.5mmを選んでおけば間違いない。

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シーシーバーの意味

ちなみに、シーシーバーを英語で表記すると「sissy bar」となる。

「sissy」には、めめしい、弱虫、臆病者という、あまりよろしくない意味がある。

つまりシーシーバーは、

「背もたれがないと怖くて後ろに乗ることのできない臆病者」

といった、皮肉めいた意味合いを持つパーツらしい。

しかし実際には、シーシーバーは、車検時のシートベルト（タンデム時に掴まるところ）の代わりや、荷物の固定などにも使える、とても便利なパーツだ。

「ホールドファスト」なら、工具無しで脱着ができるので、シチュエーションにあわせて付けたり外したりできるので、さらに便利だ。

おわりに

今回、購入したシーシーバーは、ワールドモーターライフに会員登録をして購入したが、楽天市場でも出品されているので、そちらから購入することも可能だ。

本体の価格も送料も変わらないので、好きな方で買って大丈夫。（発送元は一緒だし）

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今回購入したシーシーバーは、ノーブランドの社外品であることや、価格がかなり安いということで、一抹の不安もあったのだが、すんなりと取り付けることができた。

純正品と比べると、価格的には1/3程度だと思われるCCバーではあるが、見た目的には、まずまずではないかと思う。

実際のタンデム走行については、別の記事で。

もう、どれくらい前だか忘れてしまったが、フロントのリフレクターを外した後に、その穴を埋めるためのボルトがイタリアから届いていたからだ。

ハーレーでもアグスタでも、国内在庫のないパーツは、はるばるアメリカやイタリアから、取り寄せることになる。

もちろん、Amazonで買ったものが届くようには届かない。

注文したパーツだけが海の向こうから発送されるはずはなく、定期便に乗って他の品物と一緒にやってくるのだ。

そのため、発注のタイミングによって届くまでの期間は前後する。

ということで、海外からのパーツなどの取り寄せは、ものによっては1〜2ヶ月待つ必要があり、たいがい忘れた頃にやってくる。

暑さ寒さも彼岸まで

そういえば、少し前に、イタリアからボルトが届いたという連絡を、ディーラーからもらっていた。

しかし、梅雨から真夏（6月〜8月）は、バイクに乗るには、ツラい時期だ。

ということで、ディーラーには、「もう少し涼しくなったら行く」と伝えてあった。

昔から、暑さ寒さも彼岸までというが、確かに、その近辺になると、暑さや寒さも和らいでくる。

これを書いている9月中旬でいえば、暑い日もあるが、そろそろ秋めいてくる。

今回は、天気は曇りで、夕方から雨の予報だったが、日中は、なんとか天気がもつだろうと思い、思いきって行ってきた。

長袖のシャツを羽織る

今回は、街中を走るだけだったということもあり、うっかり半袖のTシャツで行ってきたのだが、少し涼しかった。

季節は、確実に進んでいる。

そろそろ、長袖のシャツやジャケット、パーカーなどの出番だ。

もちろん、そのまま帰れなくもなかったが、帰り道にショッピングセンターに寄って、長袖のシャツを1枚買って、それを、そのまま着て帰った。

なんで、長袖のシャツなんて買ったのかというと、長距離や峠を走るときは、ライディングジャケットを着るが、今回のように街中を走ってディーラーまで行くようなときは、もっとラフな格好も悪くないと思うからだ。

もう少し涼しくなれば、パーカーの出番だが、9月にパーカーは、まだ少し暑い。

かと言ってTシャツでは涼しいので、長袖のシャツを羽織るくらいがちょうどいい。

街中を駆け抜けるときのイメージとしては、さしずめトム・クルーズだ。

出典：Mission: Impossible – Rogue Nation

ヘルメットをかぶったり、グローブをしてしまうと、だいぶ印象が変わってしまうが、そこはあくまでイメージということで…

リフレクターの取り外し

リフレクターを取り外す作業自体は簡単だ。

そこにイタリアからやって来た、短いボルトを取り付けて完成なのだが、これくらい日本国内に代用できるものがないのだろうか？（ボルトを短くカットしてしまえばよかったのかもしれない…）

丸いリフレクターを外しただけだが、少しだけノーマル感が薄くなったように見える。

リフレクターあり（ノーマル）

リフレクター取り外し後

日本国内の道路交通法では、リアにリフレクターがついていればOKなので、ハーレーもブルターレも、フロントのリフレクターは外してしまった。

ハーレーの場合は、強力な両面テープでフロントフォークに貼り付けてあるだけなので、ドライヤーなどで温めながら剥がすだけだった。

ブルターレの場合は、ボルトで止まっていたので、それを外して、空いた穴に別のボルトを入れるという作業が必要だった。

リフレクターは、あれば安全性が向上するのだろうが、あまりカッコいいものでもないので、リア以外は、外してしまっても問題ない。

おわりに

せっかくディーラーまで行ったのに、これだけではもったいなかったので、チェーンの調整をしてもらった。

最近、ほとんどブルターレに乗っていなかったので、オイル交換には、まだ早かったが、チェーンのゆるみは、少し気になっていたので、調整してもらうことにした。

さらに、このディーラーでは、昔、ハーレーも取り扱っていたため、ハーレーについても相談できる。

そこで、あるパーツを見つけてもらうことにした。

ハーレーの場合、ものによっては、純正品でも、多少、問題があることもあるくらいなので、海外の社外品となると、適当なものをネットで買ってしまうと、うまく付かない場合も多い。

もちろん、適合もきちんと確認しないといけない。

2018年のFLHCは、けっこうマイナー車種なので、パーツを探すときは、少し苦労する。（スポーツスターやブレイクアウトは、もっと見つけやすい気がする）

そんなときは、プロに見つけてもらうのが安心だ。

ただ、今回みつけてもらったパーツは、国内に在庫があり、ディーラーで取ってもらっても、自分でポチっても、価格や送料も一緒ということだった。

だったら自宅に届いたほうが早いし、取りに行くて手間が省けるので、自分でポチることにした。

何が届くのかは、次回のお楽しみということで！

そのため、自動的に、ラムマウント（RAM MOUNTS）のスマホホルダーは右側に取り付けることになった。

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しかし、スマホホルダーが右側についているのは、やはり不便だ。

しばらく我慢してきたのだが、とうとう我慢できなくなり、左側に移設した。

右手は離しずらい

とっさにスマホのナビを確認したいときなどに、アクセル操作をする右手は離しずらい。（クルーズコントロールがあれば、話はべつだが）

かといって、左手で右側にあるスマホ操作をするのも大変だ。

「危ないから、一旦、バイクを止めなさい！」

という意見もあるとは思うが、ほんの少しだけナビが確認できれば、そのまま進むべき方向を確認できる場合も多い。

また、少し先の道路状況を確認したいこともあったり、

「こっちの道に行ったら、どこへ繋がっているのだろう？」

と思うこともよくある。

マウントは中央か左側！

大前提として、グローブがスマホのタッチパネルに対応していなければ、バイクに乗りながら、スマホを操作することはできない。

しかし、グローブをしたままスマホが操作できるとなると、スマホマウントは、左側、もしくは中央に付けるべきだ。

マルチマウントバーなどを付ければ、中央に付くのだろうが、直接、ハンドルに付けようとすると、メーターなどの絡みもあり、左右のどちらかに付けることになる。

バイクは右手側がアクセルなので、利き手や普段スマホを操作する手とは関係なく、左側につけるのが正解だ。

おわりに（移設完了）

ブルターレのETCの本体の取り付け位置については、納車前に打ち合わせを行ったが、そういえば、アンテナに関しては、なんの打ち合わせもおこなわなかった。

そのため、納車時には、左側についていたのだが、これでは、左側にスマホのホルダーを取り付けることはできない。

また、この位置は、見た目的にも、なんとなく違和感があった。

ETCカードが正しく挿入されているのかを、緑色のランプで確認する必要があるので、一応は見える場所にあったほうがいいのだが、それでも、ETCのアンテナが特等席についている必要もない。

はじめは、ETCのアンテナを、右側に移設する必要があると考えた。

そうなると配線から見直す必要があるので、それほど簡単ではないかもしれないと思い、これまで手を付けられずにいた。

しかし、何のことはない。

ETCアンテナの取付角度を、90度移動するだけで対応できたので、思いの外、簡単な作業だった。

そして、空いたスペースに、ラムマウント（RAM MOUNTS）のスマホホルダを、無事に移設することができた。

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こういう、一見、なんでもないような取付作業に、メカニックのセンスが表れるような気がする。

こんなに簡単なことなら、もっと早く移設すればよかった。

これで、スマホの操作がラクになる。