大型自動二輪免許を取ってから、ようやく１年が経ち、一般道でのタンデム走行が解禁されたのだが、初めてのタンデム走行は、じつのところ、けっこう不安だった。

これまでの１年間に、ひとりで乗っていても、ふとした瞬間にバランスを崩し、立ちごけすること３回。

とにかく重たいハーレーは、一定以上、どちらかに傾くと、支えきれない。

そうなったら、もう倒れるしかない。

「あっ⁉」

と思ったときには、もう手遅れで、気がつくと倒れている。

ということで、じつは初めてのタンデム走行は、かなり不安だったが、何事においても、初めてのことはあるにで、なにはともあれ、やってみるしかない。

タンデム走行に必要な装備

とりあえず、タンデム走行をするために必要な装備は、パッセンジャー用のヘルメットと、タンデムシートくらいだ。

また、法的には、シートベルト（掴まるためのベルト）も必要になる。

ヘルメットとインカム

タンデム用のヘルメットは、少し前に買ってあった。

⇒ OGK KABUTO KAMUI3をタンデム用に購入

走行中に、会話できないと不便なので、インカムとセットで購入した。

インカムは、メーカーを同じカルドで揃えたので、接続は簡単だ。

やはり、インカムは同じメーカーに限る。

⇒ ダンデム用のインカム選び【Cardo（カルド）のFREECOM シリーズで選ぶとしたら】

ハーレーの場合、半ヘルなら、インカムなしでも、どうにか会話することもできそうだが、いちどフルフェイスをかぶってしまうと、なかなか半ヘルには戻れない。

半ヘルは、まったく快適ではない。

また、最近では、あれがカッコいいとは、まったく思えない。

真夏以外は、フルフェイスが快適だし、どうせ、真夏は暑すぎて、バイクに乗ろうとは思わないだろうから、ヘルメットを買うならフルフェイスがいい。

それに、インカムを取り付けるのにも、フルフェイスがおすすめだ。

タンデムシートとシートベルト

タンデムシートは、外してあったが、私のハーレー（FLHC）には、はじめから付いていた。

タンデムシートの脱着に必要な工具は、とくに不要で、コインがあれば、ボルトが回せる。

タンデムシートには、シートベルトも必要なのだが、バイク用のシートベルトとは、車用のそれとは違い、掴まるためのベルトなどのことだ。

また、仮に、それがなくても、クラブバーやシーシーバーなどの体を支えるパーツでもいいようだ。（定員２名で車検を取るためにもこれらは必要。）

私のハーレー（FLHC）には、タンデムシートとシートベルト（掴まるためのベルト）が標準装備だったが、やはり、それだけでは、乗る方も乗せる方も不安ということで、シーシーバーを取り付けることになった。

⇒ ハーレー（FLHC）にシーシーバーを取り付けてみた！【２万円台の格安シーシーバー⁉】

シートベルト（掴まるためのベルト）にシーシーバーまであれば、かなりの安心感がある。

これで、まず、走行中に落ちる心配はないだろう。

シーシーバーの有無には、実際に落ちる、落ちないではなく、乗る方も乗せる方も、不安が多いか少ないかという効果が大きい。

ちなみに、シーシーバーの「シーシー（sissy）」とは、

「背もたれがないと怖くて後ろに乗ることのできない臆病者」

という意味合いの言葉らしいが、怖いものは怖い。

いざ、タンデム走行！

いよいよ、初めてのタンデム走行だ。

ハーレー（FLHC）は足付きがいいので、左右の足が、完全に地面に付く。

とりあえず、停車した状態で、後ろに乗ってもらったら、かなりリアが沈むのを感じた。

タンデム走行のときには、ひとりのときよりも、タイヤの空気圧を高めたほうがよさそうだ。

ただ、後ろに人が乗っても、ふらついたりするようなことはなかった。

そこで、安心して、ゆっくりと走り出したが、思ったよりも、怖くなかった。

当然、スピードは控えめにして、曲がるときも、あまり車体を倒さないようにして走れば、タンデム走行も、とくに問題ないと思った。

そもそも、低重心のハーレーは、走っていれば、けっこう安定するので、とくに不安はない。

タンデム走行の注意点！

「タンデム走行も案外、余裕だな…」

そう思ったが、問題は、停車するときだった。

ひとりで走っているときには、停車時には、片足で適当に停車する。

どちらの足を出すのかにもよるが、多少、どちらかに傾いて停車しても、なんとかバランスが取れる。

しかし、後ろに人が乗っていると、なんとなく、傾いて止まると、そのまま倒れてしまいそうで怖い。

ということで、なるべく両足を出して、まっすぐに停車するように心がけた。

また、ただでさえ車体が重く、効かないブレーキなので、タンデム走行で重量が増えると、余計に止まらない。

それもあって、信号など停車するときが、いちばん気を使った。

また、渋滞とまではいかなくても、１速、半クラでノロノロと前の車について走るようなときも、ひとりのときよりも、バランスを崩しやすいので、気をつけたほうがいいと感じた。

おわりに

初めてのタンデム走行は、思ったほど怖くなかった。

ただ、後ろに乗る人は、バイクに慣れていないと、けっこう怖いと思う。

私自身も、教習所に通い始めたときに、教官の後ろに乗せられて、お手本走行みたいなのをやったのだが、かなり怖かった。

どこに捕まったらいいのかわからず、かといって、男に抱きつくのは気持ち悪いので、かなり不安だったのを覚えている。

余談だが、教官の中には、女性の教習生を後ろに乗せて、安全のために自分に抱きつかせるということを強要するような輩もいるらしい。

同じ時期に、一緒に通っていた、女性の教習生から聞いた話なので間違いない。

ということで、無事に初めてのタンデム走行を終えることができた。

今回は、往復でも1時間程度だったが、感覚はつかめたので、これからは、普通にツーリングにも行けそうだ。

最後に、ハーレーでタンデム走行をするなら、やはりシーシーバーはつけたほうがいいだろう。

そのほうが、乗せる方も乗る方も安心感が増すことは間違いない。

純正品は高いが、探せば格安のシーシーバーもある。

⇒ ハーレー（FLHC）にシーシーバーを取り付けてみた！【２万円台の格安シーシーバー⁉】

唯一、納車前につけたものと言えば、ETCとリムステッカーのみだった。

ハーレーの場合は、半年以内に、かれこれ50万円以上を、オプションパーツやチューニングに使ってしまった。

いま思えば、もったいないと思うのだが、ハーレー乗りの世界では、それが当たり前のようなところがある。

ハーレーディーラーも、本体価格を値引くのではなく、

「オプションパーツ30万円分プレゼント！」

などという販売促進のキャンペーンをよく行う。

「どうせ、カスタマイズするのだから、値引きと一緒でしょ！」

という理屈だ。

ハーレーカスタム

しかし、そもそもハーレーは高いのだから、もう少し、完成された状態で販売してほしいものだ。

買ってから、カスタムにお金がかかりすぎる。

さらに、カスタムパーツは、売るときは、ほぼ価値がない。

むしろ、ノーマルに戻すことを求められることも多い。

まぁ、そんなこと気にしないという人が、ハーレーを買うのだろうが…

ハーレーは、ファッションアイテムみたいなところがあり、ノーマル状態で乗っても、あまり嬉しくないし、むしろ劣等感のような感覚を味わうことになる。

そして、やり始めたら最後、ハーレーカスタムに終わりはない。

いま思えば、そこそこカスタマイズされた、程度のよい中古のハーレーのほうが、よかったのかもしれない。

ブルターレカスタム

MVアグスタのブルターレ800ロッソも、ベースグレードなので、カスタマイズしたら、もっともっと良くなるだろう。

基本的に二輪車は、立ちゴケが心配なので、もしも、これが初めてのバイクだったら、フレームスライダーなどのパーツは、絶対につけたであろうが、すでに重量が2倍近いハーレーに乗っていたので、

「この軽さなら、立ちゴケは大丈夫だろう…」

と、ナメてかかり、何もつけなかった。

ディーラーでも、コロナの影響で在庫が品薄だったのか、それほど勧めてこなかった。

しかし、実際には、納車11日目で、まさかの立ちゴケをしてしまった…

⇒ MVアグスタ ブルターレ800ロッソで日本初の立ちごけ⁉【ガードやスライダーは必要⁉ノーマル状態での被害状況】

ただ、幸運にも、スライダーがなくても、キズは浅かった。

ただし、鋳物のステップは、ポキっと折れてしまい、これは交換することになった。

折れたノーマルステップ

しかし、ステップに関しては、いずれ交換するつもりではあったので、交換するいいきっかけになった。

⇒ MVアグスタ ブルターレ 800 ロッソ 立ちごけで折れたステップを注文！【とにかく納期重視で！】

⇒ MVアグスタ ブルターレ 800 ロッソのステップ交換【見た目と食いつきのよさにビックリ！】

ETCとリムステッカー

納車前につけたオプションとしては、ETCとリムステッカーがある。

ETCに関しては、絶対に高速道路は使わないという人以外はあったほうがいいので、納車前の見積もりにも、勝手に入っていたほどだ。

たまに、ETCが使えない現金の料金所を通るときは、かなり面倒くさい思いをするので、そういう料金所はなくして欲しいくらい。

ということで、唯一、とくに必要性もなく、誰にも勧められていないのに、取り付けたカスタムパーツは、リムステッカーのみだ。

リムステッカーは、国産車では、はじめからついていることも多いくらい、ありふれたパーツだ。

トリコローレ リムステッカー

ブルターレ800RR などになると、カラーリングは少し派手になるのだが、ブルターレ800ロッソは、個人的には、少し地味な印象だ。

ブルターレ800ロッソ

なので、赤のリムステッカーを貼ったら、少しはいい感じになるのではないかと思い、Amazonで見つけた3,000円くらいのリムステッカーを、ディーラーで貼ってもらった。

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リムスタッカーは、トリコローレタイプ（レッド）の6mm幅を選んだ。

納車当日のブルターレ800ロッソ

たぶん、リムステッカーは、自分でも貼れるとは思うが、やったことないので、うまく貼れなかったりすると、イライラするし、時間がもったいない。

私は、スマホのガラスフィルムも同じような理由で、よく人に頼んでしまう。

そんなことに時間をかけるのがもったいないし、うまくいけばまだしも、自分でやった結果が、満足できる仕上がりにならなかった場合は、本当に後悔することになる。

ならば、はじめからプロに頼んでしまったほうが、いいように思う。

スマホのガラスフィルムに関しては、最近は子供に頼むことにしている。

子供には、どうせ、お小遣いをあげなくてはならないので、何らかの対価として払ったほうがいいように思うからだ。（仕上がりは、けっこう雑なのだが…）

おわりに

もちろん、ブルターレ800ロッソにも、カスタマイズしたい箇所はたくさんある。

しかし、ハーレーのように、

「とりあえず、マフラーとエアクリーナーとインジェクションチューニングだけは必須！」

みたいなことはないので、少しずつ、やっていけばいい。

カスタムパーツもそうだが、修理代もかからないようにも、気をつけなくてはならない。

最近、立ちゴケしてしまうことも多いので、免許取り立ての頃のように、「絶対に倒したくない！」という強い気持ちを忘れないようにしようと思う。

最後に、リムステッカーを貼ったのは、まったくの思いつきだったのだが、3,000円くらいのにもかかわらず、とても満足度が高いカスタムパーツだったと思う。

アメリカからの取り寄せ（つまり無在庫出品！）だったため、17日間かかって、ようやく手元に届いた。

⇒ ハーレーパーツを楽天で注文してアメリカから届くまでの日数は？

さっそく、テールライト取り付けてみた。

結果は…

かなり全体が締まって、いい感じになった。

取説なし！

クリアキン製のレイダウンLEDテールライト（スモーク）が、届いたのだが、取り付けに関する説明書などは、一切なかった。

箱に入っていたのは、本体と3色のケーブルと白いカップラーだけだった。

とりあず、純正の赤くて大きなテールライトを外してみた。

必要な工具は、プラスのドライバー1本だけだ。

しかし、外したはいいが、配線の組み立て方が、はじめは、よく分からなかった。

取付方法

最終的には、純正の配線と同じ配色で、ケーブルをカップラーに取り付け、あとは差し込むだけ、という簡単な作業で、工具も何も必要なく取り付けることができた。

写真のように、

純正と同じ順番で、青・赤・黒のコードを、付属の白いカップラーに爪を合わせる形で差し込み（カチッと音がする）、最後に、蓋をかぶせてロックする。

カップラーには、穴が4つ空いているが、コードは3本しかない。

ここも、純正と同じように、1つ空けて、残りの3つに取り付けよう。

配線を間違えても、爆弾ではないので、爆発することはないだろうが、きちんと点灯することを確認してから、ネジ止めをしよう。

注意事項として、ネジを取り外したときに、透明なパッキンがついているかもしれない。

私は、あとで、写真に写り込んだパッキンをみて気がついたのだが、もうどこにあるのか、検討もつかない（笑）

ビフォア・アフター

ノーマル

ウィンカーレンズ交換

テールライト交換

点灯時（昼）

点灯時（夕）

おわりに

ハーレーといえば、クロームメッキかブラックアウトか？

人によって好みが分かれるところだ。

傾向としては、古いハーレーは、クロームメッキが多用されており、近年のモデルは、ブラックアウト化が進んでいる。

私のFLHCは、クロームメッキとブラックのバランスがいいと、密かに思っている。

真っ黒ではなく、クロームメッキが適度に混じっている。

これまで、唯一、色がついていたのが、ウィンカーレンズ（橙）とテールライト（赤）だった。

今回、それらをスモークに変えたことで、かなり締まった印象になった。

しばらくは、この感じで乗ってみようと思う。

【関連記事】

⇒ 純正部品以外の社外カスタムパーツをハーレーディーラーで注文してはいけない！

⇒ ハーレーのウィンカーレンズとバルブを交換するときの注意点【FL系】

⇒ ハーレーパーツを楽天で注文してアメリカから届くまでの日数は？

最初に注文してから、3ヶ月かかったことは別の記事で書いた。

⇒ 純正部品以外の社外カスタムパーツをハーレーディーラーで注文してはいけない！

ようやく手元に届き、交換したウィンカーレンズだったが、とある問題が発生することになった。

今回は、ハーレーのウィンカーレンズ交換時における注意点について。

ミラースモークレンズ に交換

ウィンカーレンズを、ミラースモークレンズ（アンバーバルブ付）に交換した。

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取り付けに使用する工具といえば、純正のオレンジのレンズカバーを外すための、マイナスドライバーくらい。

純正のレンズカバーを外したら、クリアのバルブを外して、アンバー（オレンジ色）のバルブに交換（差し込んで回すだけ）したら、ミラースモークのレンズカバーを、はめ込むだけだ。

バルブ交換

よく、バルブを素手で触らないほうがいい、と言われるが、実際には、よほど油にまみた手でもなければ、触っても問題ないらしい。

ビフォア・アフター

ウィンカーレンズの交換作業は、至って簡単だ。

マイナスドライバーさえあれば、誰にでも簡単にできる。

しかし、こんなことでも、ディーラーに頼むと、きっちり工賃が請求されることになる。

これくらいのことは、自分でやるべきだ。

交換前（フロント）

交換後（フロント）

交換前（リア）

交換後（リア）

テールライト

しかし、ウィンカーレンズをミラースモークレンズに交換してみると、フロントはいいのだが、リアに、ある問題が発生した。

どんな問題かというと、ブラックとメッキで統一されたボディーのなかで、大きなテールライトの赤だけが、異様なまでの存在感を放つことになってしまったのだ。

「これではいかん！」

と思い、さっそくネットでスモークのレイダウン・テールライトを見つけて、ポチった。

アマゾンでは、安っぽい商品しか見つからなかったので、楽天で見つけた、クリアキンの「ハーレー純正タイプ レイダウン LED テールライト（スモーク）」を注文した。

このタイプのテールライトは、昔から変わっていないので、適合には心配なさそうだが、適合車種の中に、

「2018 FXLR、FLHC、FLHCS」

と書いてあったので、まず間違いないだろう。

半額くらいで、海外製ノーブランド商品もあったが、心配なので、クリアキンを注文した。

クリアキンなら、安心できるカスタムパーツのメーカーだ。

クリアキンの「ハーレー純正タイプ レイダウン LED テールライト（スモーク）」は、LEDなので、純正よりも、かなり薄型となっている。

これに交換すれば、かなりスッキリと、まとまることだろう。

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おわりに

今回、ウィンカーレンズを交換して思ったのだが、カスタマイズを行う際には、関連するパーツは、まとめ交換してしまったほうがいいだろう。

ウィンカーレンズ単体ではなく、テールライトやナンバーステーなど、関連するパーツは、まとめてカスタマイズしたほうが、トータルでのバランスがよくなる。（ナンバーはレイダウン済み）

ウィンカーレンズ以外の場合も、給排気系やハンドル周りなど、関連するカスタマイズは、トータルで考えて、まとめてカスタマイズしたほうが、圧倒的にまとまりがよくなるし、工賃などの費用も押さえられると思う。

多くのカスタム経験から、それらをトータルで提案してくれる人がいると助かるので、そのような頼れる人がいるカスタムショップや、先輩ライダーを見つけよう。

ディーラーが頼りになれば、ディーラーでもいいのだが…

実際にウィンカーレンズを交換してみて、思ったのだが、ウィンカーレンズやテールライトの、オレンジや赤も悪くないような気がする。

しかし、買ってしまったので、しばらくは、ブラックアウトバージョンで乗ることにしよう。

最後に、注意点として、この手のカスタマイズは、

「地域および検査官の判断によっては、車検に通らない場合もある」

ということなので、いざというときのために、ノーマルパーツは、きとんと保管しておいたほうがよさそうだ。

以前、ハーレーのディーラーに立ち寄ったときに、勧められて、うっかり注文した商品だ。

しかし、これを注文したのは、11月中旬。

そして、今は、2月中旬。

これは、きっとアメリカから船便で届いたに違いない。

きっと、そうに違いない。

アマゾンなら翌日配送

じつは、この商品を11月中旬に注文したとき、1〜2週間くらいの納期は覚悟していた。

ディーラーに頼むと、送料の関係上、ある程度の注文がまとまるまでは発送されない仕組みなので、数日で届くことはないことは知っていた。

それでも、2週間もあれば届くだろうと軽く考えていた。

しかし、一度目に届いたのは、12月末だった。

今回、届いた商品を、ためしにアマゾンで検索してみた。

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すると、翌日配送となっている。

プライム会員であれば、送料は無料だ。

基本的に、

純正部品以外の社外カスタムパーツを、ディーラーで注文してはいけない。

3ヶ月もかかるとは…

ウィンカーレンズは、2個1セットとなっているので、前後分で2セットを注文した。

基本的に、ディーラーの人が適合を間違うはずはないと思い、カラーのみ指定して、あとはお任せで注文して、代金を支払った。

先程、「一度目」と書いたのには、ちゃんと意味がある。

届いた商品は、ひとつが適応しない商品だった。

私のFLHCはのウィンカーは、前後とも同じ形状なので、同じ商品が2セットで良かったのだが、違う商品がひとつずつ届いたのだった。

年末の忙しいときに、わざわざ取りに行き、いざ、取り付けようとすると、明らかにサイズが違った。

そして、交換してもらうために、それを持って、再度、ディーラーへ行った。

この商品のために、すでに、三度も、ディーラーに足を運んでいたので、こんど適合品が届いたら、郵送で送ってほしいと頼み、了承された。（これ以上は、時間とガソリン代が勿体ない）

年末年始は、メーカーも休みになるだろうから、1月の中旬くらいまでは来ないだろうとは思っていた。

注文してから2ヶ月もかかるとは、思いもよらなかった。

しかし、実際に届いたのは、予想よりも、さらに1ヶ月遅い、2月の中旬だった。

一番初めに注文してから、3ヶ月かかって、ようやく適合する商品が届いたことになる。

繰り返しになるが、アマゾンなら翌日配送だ。

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おわりに

ハーレーのカスタマイズ用の社外品は、ディーラーで注文せずに、ネットかカスタムショップで注文したほうがいい。

もしかしたら、ディーラーによっては、正確で、素早い対応をしてくれるところもあるかもしれないが、私の場合は、なんどかディーラーに社外パーツを注文して、そう思った。

ネットで購入する場合は、適合を自分で調べる必要があるが、ディーラーに頼んで違う商品がくるくらいだったら、自分でしっかり調べるほうがマシだ。

ということで、

純正部品以外のカスタムパーツを、ディーラーで注文してはいけない！

ほんとうは、ハーレーを買う前に知っておきたかったのだが、後悔しても始まらない。

私の好きなスタイルは、チョッパースタイルやボバースタイルだ。

しかし、「チョッパー」と「ボバー」は、どちらも同じようで分かりづらい。

今回は、「チョッパー」と「ボバー」の違いについて。

チョッパー

チョッパースタイルの「チョッパー（chopper）」は、余計なものを切り落としたり、大胆に加工するというのが、その名称の由来のカスタムスタイルだ。

具体的には、

・延長したり取り付け角度を水平に近づけたりされたフロントフォーク

・背の高い形状のハンドルバー

・より低い位置に取り付けられた座席

・小型のものへ変更したり取り外された前後フェンダー

・小型のものへ変更された燃料タンク

などといった外観が特徴だ。

チョッパーといえば、映画『イージー・ライダー』に出てくる、ワイアット（キャプテン・アメリカ）が乗るハーレーが最も分かりやすい。

映画『イージー・ライダー』より

チョッパースタイルは、ほとんどが改造車か、少量生産によるハンドメイド車両だが、中にはメーカー製の車種もあり、それらは「ファクトリーチョッパー」とも呼ばれる。

ハーレーのなかでは、FXDWG （ダイナ ワイドグライド）などが、ファクトリーチョッパーとして販売されたことがある。

FXDWG （ダイナ ワイドグライド）

チョッパースタイルには、さらに細分化した「フリスコ（frisco）」 や「ディガー（digger）」といったスタイルもある。

ボバー

ボバースタイルの「ボバー（bobber）」も、チョッパーと同様に、余計なものを削ぎ落として、軽量化するという手法でつくられた外観を特徴とする、カスタムスタイルだ。

ボバーという名称の由来は、短く切り落としたフェンダーが走行中に揺れている様子（bobbing）から生まれたという説と、「短く切り落とす（bobb）」という言葉に由来するという2つの説がある。

ボバースタイルは、1930年代から1940年代にアメリカで流行した、ダートトラックレースに参加した車両に施された、悪路を高速走行するのに適した改造が源流にあると考えられている。

具体的には、

・切り落として短くされた前後フェンダー

・チョッパーよりは低めのハンドルバー

・後輪にサスペンションのないリジッドフレームや、それに似せたフレームの採用

などといった外観が特徴だ。

ボバーとチョッパーは類似点が多いが、大きな相違点は、ボバーではフロントフォークの延長や取り付け角度の変更が行なわれない点や、フレームの加工は行なわず、原型車のものを維持するという点が挙げられる。

ボバースタイルも、そのほとんどは、改造車や少量生産によるハンドメイド車両であるが、中にはメーカー製の車種もある。

しかし、それらは「ファクトリーボバー」とは呼ばれない。

ハーレーのなかでは、「Street Bob（ストリートボブ）」という車種があるが、この「Bob（ボブ）」は、おそらく、「ボバー（Bobber）」の略だ。

Street Bob（ストリートボブ）

しかし、「Street Bob（ストリートボブ）」は、ボバーなスタイルではあるが、背の高い形状のハンドルバーを備えた、現代版のファクトリーチョッパーと呼ぶべきモデルだ。

それに対しボンネビルには、「Bonneville Bobber（ボンネビル・ボバー）」や「Bobber Black（ボバーブラック）」、「Bobbre TFC」などの、これぞボバースタイルというべき、美しいファクトリーモデルがある。

Bobber Black（ボバーブラック）

おわりに

チョッパースタイルもボバースタイルも、どちらも、余計なものを削ぎ落としたスタイルだ。

両者は、一見すると違いがわかりづらい。

両者の大きな違いとしては、

・チョッパーは、ハンドルを高くする傾向があるが、ボバーはどちらかというと低いまま

・チョッパーは、フロントフォークを長く、角度をつけて伸ばす傾向があるが、ボバーにはそれがない

などという違いがある。

どちらかというと、見た目重視のチョッパーに対して、ボバーは、若干、速く走るためという意識が感じられる。

個人的には、チョッパースタイルなら、やはりベースはハーレーがいいと思う。

そして、現行のハーレーでは、ビッグツインエンジン搭載車のなかでは、「Street Bob（ストリートボブ）」が、価格も安いので、カスタムベースとしては、オススメだと思う。

一方、ボバースタイルでは、ボンネビルの「Bonneville Bobber（ボンネビル・ボバー）」や「Bobber Black（ボバーブラック）」、そして、限定モデルの「Bobbre TFC」が、手を加える必要がないほど美しくてオススメだ。

または、マフラーと一緒に、エアクリーナーも、交換してしまう人も多いかもしれない。

インジェクションチューニング（燃調）をするつもりがなければ、マフラーかエアクリーナーのどちらか一方だけの交換でもいいかもしれない。

なぜなら、どうせ、燃調が狂ったまま乗ることになるのだから。

しかし、インジェクションチューニング（燃調）までするつもりなら、給排気系は、セットで考えたほうがいいだろう。

今回は、ハーレーのライトカスタムで、定番のエアクリーナー交換について。

エアクリーナーの役割

そもそも、エアクリーナーの役割とは何だろうか？

エアクリーナーの役割は、文字どおり「エア（空気）」を「クリーン（きれいに）」することだ。

車やバイクのエンジン内では、ガソリンと空気によって、混合気が作られるのだが、そのためには、エンジンの外部から、空気を取り込む必要がある。

しかし、空気中には、大量のゴミやホコリが浮遊しているので、そのまま取り込むというわけにもいかない。

そこで、エアクリーナーで、ゴミやホコリを取り除き、空気をきれいな状態にしてから、エンジンに送り込む。

それが、エアクリーナーの基本的な役割だ。

ちなみに、エアクリーナーは、インジェクションモデルだけではなく、キャブレターモデルにも取り付けられている。

エンジンのパワーアップ

「エアクリーナー」を交換すると、エンジン内に取り込める、空気の流入量が増えるので、エンジンのパワーアップにつながる。

エアクリーナーを交換することにより、エンジン内にたくさんの空気を取り込むことができるようになる。

その空気に見合ったガソリンが、きちんと供給さえすれば、エンジンの馬力やトルクがアップする。

しかし、そのためには、インジェクションチューニング（燃調）が必要になる。

インジェクションチューニング（燃調）を行わなければ、ガソリン供給はノーマルのときと変わらないので、エンジンのパフォーマンスは、変わらないか、より負荷をかけてしまうことになる。

ドレスアップ効果

インジェクションチューニング（燃調）を行うつもりがなければ、エアクリーナーを交換しても、エンジンのパワーアップは期待できない。

また、マフラーの抜けが悪いと、エアクリーナー側で吸っていても、マフラー側で排気ができないので、多くの空気が入ってこれない。

エアクリーナー交換だけでは、性能面では、「宝の持ち腐れ」になる可能性が高い。

エアクリーナー交換は、ぜひ、マフラー交換とインジェクションチューニングとセットで考えたい。

しかし、エアクリーナーの交換で、大きく変わるのは、性能よりも、見た目だ。

エアクリーナーは、ハーレーの中でも、かなり目立つパーツなので、どのようなデザインのエアクリーナーを選ぶかによって、印象が大きく変わってくる。

エアクリーナーは、V-Twinエンジンのド真ん中という、かなり目立つ位置にあるパーツなので、ドレスアップ効果が、非常に大きいパーツなのだ。

エンジンのパワーアップには興味がない人でも、ノーマルエアクリーナーの見た目がイマイチだと感じるなら、エアクリーナーを交換してみるといいかもしれない。

エアクリーナーを交換すると、印象がガラリと変わるので、費用対効果の高い。

エアクリーナーは、ライトカスタムには、おすすめのパーツだと言える。

エアクリーナー選び

「ハーレーにつけるエアクリーナーは、これしかない！」

と、お気に入りのエアクリーナーが決まっている人は、悩まずにすむ。

しかし、そうでない人が、いざ、エアクリーナーを交換しようと思うと、エアクリーナー選びは、けっこう難しい。

私も、初期のライトカスタムのパーツのなかで、エアクリーナーだけが、最後まで決まらなかった。

エアクリーナーは、ブランドによって、イメージがだいぶ違う。

エアクリーナーは、自分のハーレーの車種と、自分がイメージするハーレー像に合ったブランドから選ぶといいと思う。

エアクリーナーが有名なハーレーパーツのブランドとしては、

・S&S
・ローランドサンズ
・パフォーマンスマシン
・アレンネス
・バンス＆ハインズ

などがある。

マフラーとの相性も、少しはあるのかもしれないが、私は気にしなかった。

また、性能の違いも、それほど気にしなかった。

最終的には、見た目で、アレンネス のエアクリーナーを選んだ。

いそいろなブランドの、いろいろなタイプやデザインのエアクリーナーを検討して、「これだ！」という、お気に入りのエアクリーナーを見つけて、ドレスアップを楽しもう！

できれば、マフラー交換とインジェクションチューニングもセットで考えると、より、カスタマイズの満足度が高くなることだろう。

ノーマルのハンドルが気に入っていれば、いいのだが、ちょっとイメージと違ったり、なんとなく乗りにくかったりする場合もあるだろう。

ハーレー乗りは、ハンドル交換を交換する人も多いと思うが、今回は、ハーレーのハンドル調整について。

調整が可能か？

車とは違い、バイクは、シートやハンドルをスライド式でアジャスト（調整）できるようには作られていない。

基本的には、どんな人が乗っても、同じシート位置とハンドルで乗ることになる。

それが自分に合わなければ、パーツごと交換する必要がある。

シートをロータイプに交換したり、ハンドルの形状を交換したりすれば、ノーマルの状態とは違った、ライディングポジションのハーレーにすることができる。

しかし、それらには、当然、お金もかかる。

足つきが悪すぎる場合は、車高を下げたり、シートを交換する必要があるが、ハンドルに関しては、多少の調整が可能だ。

ハンドルの形状や太さに関しては、交換するしか方法はないが、ライディングポジションを変えたいだけであれば、ハンドルを交換する前に、ハンドルの角度調整をしてみてもいいかもしれない。

それだけで、一気に乗りやすく（あるいは乗りにくく）なる可能性がある。

ハンドルに関しては、実際に交換してみないと、気に入るかどうかわからないため、ハンドル選びは、けっこう難しい。

また、ハンドルの太さや形状が気に入っている場合は、ハンドルではなく、ライザーだけを交換して、高さなどを調整するという方法もある。

ハンドルの角度調整

ハンドルの形状や太さは変えられないが、ハンドルの角度は調整することができる。

ハンドルの角度調整方法は簡単だ。

ハーレーの純正ハンドルは、ライザーと呼ばれるパーツについている。

ハンドルは、ライザーに、４本の「六角穴付きボルト」で固定されているので、そのボルトを緩めて、角度を調整したら、再度、ボルトを締め込んでやればいい。

使用する工具は、1/4インチの六角ソケット（または六角レンチ）だけだ。

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ソケットを使うためには、同じ差込角（一般的には9.5mm）のラチェットハンドルが必要となるが、これは六角やT型トルクスでも共通で使えるので、ひとつ持っておくといい。

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ボルトを緩めたら、実際にハーレーに跨って、ちょうどいいポジションになるように、角度を調整して、よさそうなところで、ボルトを締めれば、ハンドルの角度調整は完了だ。

どうしても、L型の六角レンチがいい場合は、インチタイプのものを選ぼう。

【L型レンチ】

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ハンドルの角度調整後

ハンドルの角度調整自体は、意外と簡単なのだが、それだけでは不十分だ。

ハンドルの角度を調整すると、ハンドルについているバックミラー、クラッチレバーおよびブレーキレバー、キルスイッチやウインカーなどの計器類のスイッチボックスも、一緒に動いてしまう。

それらは、すべて一体式になっている。

これらを、自分が乗りやすいように、調整する必要がある。

実際には、調整しなくても乗れないこともないが、かなり乗りづらいだろう。

これらを調整をしないと、発進時の半クラで、エンストしやすくなるかもしれない。

また、スマホホルダーやドリンクホルダーなどを、ハンドルにマウントしている場合は、それも調整する必要がある。

バックミラーだけは、工具が不要で調整できるのだが、調整によって、ボルトが緩んでしまった場合には、それを締め込むために、1/2インチのソケットか、1/2インチのスパナが必要になる。

【ソケット】

SK11(エスケー11) ソケットセット インチ用 8個組 差込角 9.5mm (3/8インチ) SHS308I

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もしかしたら、ディープソケットを持っていたほうがいいかもしれない。

【ディープソケット】

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そして、バックミラーは、スイッチボックスを調整すると、一緒に動いてしまうので、バックミラーの調整は、いちばん最後に行ったほうがいい。

スイッチボックスの調整

クラッチレバーおよびブレーキレバーと、ウインカーなどの計器類のスイッチボックスは一体式なので、それぞれを調整する必要はないが、左右が同じになるようにしたい人は、左右のバランスには注意が必要だ。

主にクラッチレバーとブレーキレバーの位置を、自分が扱いやすい位置に調整するのだが、この調整が、なかなか難しい。

あとで説明するボルトを緩めたら、ハンドルの角度調整と同様に、ハーレーに跨って、スイッチボックスごと前後させて調整するのだが、実際に走ってみないと、どの位置がいいのかわからない。

そのため、よさそうなところで、いちど固定して、少し走ってみて、違和感があれば、再調整をするという作業が必要になる。

T型トルクス

スイッチボックスの調整に必要な工具は、T型トルクスソケット（またはレンチ）だ。

しかも、サイズは、T-25とT-27の2種類が必要となる。

スイッチボックスの上側には、「T-27」のボルトが２本ある。

そして、スイッチボックスの裏側に、「T-25」のボルトが１本ある。

この部分も、六角なら良かったのにと思う。

また、せめて、1サイズにしてほしいところだ。

やはり工具は、ある程度のセットで買ってしまったほうがいいと思う。

たとえば、T-27のT型トルクスだけを買った場合、あとからT-25が必要だと分かったら、そこで作業が止まってしまう。

T-25も揃ったら、ようやく作業が再開できる。

そんな面倒なことにならないように、ある程度（7〜8本）のセットを買っておくと、何かと役に立つだろう。

【ソケットタイプ】

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【レンチタイプ】

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おわりに

ハンドルやライザーを交換して、高さを高くする場合、クラッチやブレーキのホースの長さが足りなくなると、ホースも交換する必要が出てくる。

ハンドル交換は、意外とお金がかかるものだ。

ハンドルやライザー交換をせずに、角度調整だけで乗りやすくなったり、見た目に満足することがでいれば、ハンドルのカスタマイズを安く行うことができる。

ただ、インチ工具を揃えるために、多少のお金がかかるのが、工具は、他の部分の交換や調整にも使うので、ハーレーに長く乗るつもりなら、持っておいたほうがいいと思う。

というか、ちょっとした調整や増し締めなどで、いちいちディーラーや、カスタムショップまで行くほうが面倒だ。

今回は、自分のハーレーを、ちょっとだけ DIY（Do It Yourself）したいときの工具について。

工賃と工具

付き合いのあるディーラーやカスタムショップでは、簡単な調整や増し締めなどで、工賃を請求できないだろうし、お願いするこちらとしても、その程度で工賃は払いたくない反面、いつもいつもサービスでは悪い気もする。

本来であれば、どのような作業であれ、メカニックの時間を使って作業してもらうということは、工賃が発生して当たり前だと思う。

また、その店で購入して取り付けてもらったパーツの調整や増し締めならまだしも、他の店やネットで安く買って、よそで取り付けてもらったパーツの増し締めなどは、普通の感覚の人であれば、頼みづらい。

さらに、ちょっと工具を貸してもらえればできるような作業であっても、工具は基本的にメカニック個人の私物である場合も多い。

気さくな人は、簡単に自分の工具を貸してくれるかもしれないが、基本的には、貸してもらえないと思ったほうがいい。

なにしろ、工具は、彼らの商売道具なのだ。

工具がなければ

ちょっとした工具さえあれば、できてしまうような調整や作業は、けっこう多い。

しかし、工具がないことには、どうにもできない。

最近のハーレーダビッドソンは、ディーラーで高いお金を払って（高額のローンを組んで）新車で買っても、何の工具も付いてこない。

かつては、けっこういい工具セットが付属していたと聞くが、付属していなければ、自分で用意するしかない。

以前、SNSかなにかで、ペットボトルのキャップをくり抜いて、工具にして、ボルトを締めたり緩めたりしている動画があって、関心させられたが、そんな事できない場合のほうが多いだろう。

頻繁に使うかどうかは別として、必要な工具を自分で揃えてしまえば、それ以降は、ちょっとした調整や作業は、自分で行うことができるようになる。

揃えるまでは大変かもしれないが、揃ってしまえば、けっこう便利だ。

ただ、はじめのうちは、何を揃えたらいいのかわからない。

必要な工具

ハーレーのDIYに必要な工具は、だいたい以下の工具だ。

気をつけなくては行けないのが、ハーレーをイジる場合、

工具のサイズの単位が、「mm（ミリ）」ではなく、「in（インチ）」

だということ。（ドライバー以外）

ときどき、1/2インチと12ミリなど、場合によっては、使えそうなサイズもあるが、実際には微妙に違うので、使用しないほうがいいと思う。

ちなみに、「1in＝25.4mm」だ。

ハーレー本体に使用されているネジやボルトは、インチ工具で締めたり緩めたりすのだが、たしか、ナンバープレートだけは、日本仕様のためミリだったと思う。

また、あとから取り付ける国産メーカー製の、ハーレー用の社外のパーツも、サイズはインチだ。

反省点とアドバイス

ハーレーを買ってから、ちょこちょこと、インチの工具を買い足している。

かつて、四輪の車をイジっていたときに買い揃えた工具は、インチではなくミリなので、残念ながら使えない。

ここで、反省点を踏まえて、いくつかインチ工具購入の、アドバイスを書いてみる。

セットで購入すべし！

工具は、単品購入ではなく、セットで購入しておいたほうがいいということ。

とりあえず、使うサイズだけでいいと思って、うっかり単品を買ってしまうと、かなり割高だ。

いずれ、他のサイズも必要となる。

その都度、ひとつずつ買い足していくよりも、はじめからセットで買ってしまったほうが、断然、安上がりだ。

違うサイズ1〜2個買い足したときには、7〜8個のセットを買った場合の値段を超えていると思う。

そして、セットで購入した時点で、初めに単品で購入した単品のサイズだけ、完全にダブってしまう。

もちろん、工具は、1サイズあたり1個あれば十分なので、まったくのムダだ。

また、セットで持っていれば、作業中に足りないサイズが必要になっても、そこで作業が止まることがない。

L型タイプよりソケットタイプ！

六角やT型トルクスなど、工具によっては、L型（レンチ）タイプとソケットタイプがある。

作業効率的には、ソケットタイプのほうが、断然いい。

また、ラチェットハンドルは、ひとつあれば、すべてのソケット使えるので、せっかくなら、お気に入りのラチェットハンドル（差込角9.5mm）をひとつ買って、六角やT型トルクスを、ソケットタイプで揃えていくのがいいと思う。

中途半端にL型（レンチ）タイプを買ってしまうと、ソケットタイプで揃えたときに、ダブってしまって、もったいない。

また、ソケットタイプで揃えたほうが、持ち運びもしやすい。

購入はネットで十分！

工具のサイズがインチなので、ホームセンターなどでは、品揃えが少なかったり、そもそも取り扱っていないという場合もある。

すると、輸入工具などを取り扱う、工具専門店などに行ってみたくなるのだが、そのような工具専門店で取り扱っている有名ブランドの工具は、かなり、お高い。

なにも、インチサイズだからといって、輸入工具である必要はない。

もちろん、国産メーカーでも、インチ工具は取り扱っている。

というか、今の時代、

アマゾンなどのネットで比較して購入するのが、いちばん安く、しかも、ホームセンターや工具専門店を探し回る必要がない。

それに、ポチっとすれば、だいたい翌日には自宅に届く。

アマゾンのプライム会員なら、送料すら、かからない場合がほとんどだ。

おわりに

最後に、私のお気に入りの「SK11（藤原産業）」のインチ工具をいくつか紹介しておく。

あれこれ試してみるのも悪くないが、ひとつのブランドで揃えてしまうのも、私はいいと思う。

「SK11」なら、全部買っても、たいした金額にはならないので、とりあえず揃えたい人には、オススメだと思う。

有名ブランドの輸入工具だと、高すぎて、なかなか揃えられないし、もっと安いものは、品質的に不安が残る。

ラチェットハンドル

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エクステンションバー

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ソケットセット

SK11(エスケー11) ソケットセット インチ用 8個組 差込角 9.5mm (3/8インチ) SHS308I

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ディープソケットセット

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六角ソケットセット

SK11 ヘックスビットソケットセット 9点組 差込角9.5mm インチサイズ対応 SHS309BHI

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T型トルクスビットソケットセット

SK11 ヘックスローブビットソケット SHS308BT

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それは、ハンドルだ。

スカイハイバーとまではいかなくても、ほどほどのエイプハンガーが好みの私にとって、純正のハンドルは、少し物足りない。

いずれは、高さ14インチ（ライザー込み）くらいの、エイプハンガーに交換する予定だが、その前に気になったことがあったので、試してみた。

今回のカスタマイズに使用したのは、１/4インチの六角レンチのみだ

ストリートボブ（FXBB）

まずは、この写真を見てほしい。

ストリートボブ（FXBB）

この写真は、ノーマルのストリートボブ（FXBB）だ。

いま思えば、新車を買うなら、ベース車両は、FXBBで良かったのかもしれない。

しかし、FXBBは、メーターがフューエルタンク上になく、しかもデジタルなのが、私にとっては、残念な点だ。

私がこの写真をみて、

「そうそう、この感じ！」

と思ったのが、フロントフォークからまっすぐに伸びる、ミニエイプハンガーだ。

ヘリテイジクラッシック

残念がら、ヘリテイジクラッシックは、ノーマル状態では、ハンドルが、若干、手前に倒れている。

ヘリテイジクラッシック（FLHC）

しかも、太さ1インチのハンドルは、マッチョなボディに対して、若干、細くて貧弱に見える。

これは、ワタシ的には好みではないので、いずれ、ハンドルは交換する予定だ。

しかし、今回、あることに気がついてしまった。（納車3ヶ月にして気づくとは遅すぎだ。）

ハンドルの角度調整

納車3ヶ月にして気がついた、ハンドルについてのあることとは、

「ハンドルの角度は、調節可能なのでは？」

ということだ。

そう、思い立ったので、早速、ハンドルの角度を調整してみた。

使用する工具は、1/4インチの六角レンチ1本のみだ。

六角レンチは、ハーレー純正や社外パーツで、意外と使われているので、セットで持っておくと便利だ。

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ライザー

ハーレーの純正ハンドルは、ライザーと呼ばれるパーツに取り付けられている。（ライザーを交換するだけでも、ハンドルの高さを変えられる。）

ハンドルを交換するときには、ハンドルの太さが変わると、このライザーも一緒に交換する必要があるので、ハンドルの太さを変更したい場合には、気をつけよう。

また、社外のハンドルには、ライザー一体型もあるので、好みにあわせて選ぼう。

ハンドルの角度調整方法

さて、ハンドルの角度調整方法だが、非常に簡単だ。

使用するのは、1/4インチの六角レンチ1本のみだ。

ヘリテイジクラッシックのノーマルのライザーには、ボルト4本でハンドルが固定されている。

純正のライザー

この4本のボトルを1/4インチの六角レンチで緩めて、ハンドルの角度調整してから、再び締め込んでやればいい。

たったのそれだけだ。

1/4インチの六角レンチさえあれば、自分でも簡単にできる。

おわりに

六角レンチは、セットで持っていたので、さっそく、角度調整を行ってみた。

するとどうだろう。

ノーマル

ハンドルの角度調整後

こんな簡単な調整で、私の好み通り、フロントフォークから、真っすぐ伸びるミニエイプハンガーになった。

そして、嬉しいことに、ハンドルの角度を調整しただけなのに、若干、ハンドルは高くなった。

そのため、乗った感じのポジションも当然、変わった。

やはり、今までは、後ろに倒れすぎていたようだ。

このほうが、乗りやすい気がする。

ハンドルを高く、太くするのは、意外とお金がかかるのだ。

新しいハンドル代に加えて、新しいライザー代も必要になる。

そして、ハンドル高さが高くなると、ブレーキやクラッチのホースも交換になる可能性が高い。

それらにプラスして、交換工賃もかかる。

もしかしたら、また、20万円コースかもしれない。

もちろん、今回の角度調整で、ハンドルの太さまでは変わらないが、ハンドルの交換費用が用意できるまで、しばらく、これで乗ってみようと思う。

ハンドルの角度調整などという、単純なことに、なぜ、いままで気が付かなかったのだろうか。

しかし、見れば見るほど、ベース車両は、「ストリートボブ」か「ソフテイルスリム」で良かったと思えてならない。

【追記】レバー・計器類の調整

ハンドルの角度調整により、ポジションが変わって乗りやすくなったのだが、走っていると、何か違和感がある。

それが何であるか、すぐに分かった。

ハンドルを奥へ調整したので、

ブレーキレバーやクラッチレバーも、一緒に奥へ移動してしまったのだ。

そして、

ウインカーなどの計器類は上へ移動してしまった。

これでは乗りづらい。

ということで、レバーと計器類が一体となっている部分を、手前に引き戻すという調整が必要になった。

そして、この調整に必要な工具が、六角レンチではなく、T型トルクスレンチだった。

しかも、2種類も必要だ。

サイズは、T-25とT-27の2種類だった。

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また、ミラーを調整する際に、ミラーが緩んでしまった場合には、その締め込みに、1/2インチのソケットレンチか、1/2インチのスパナが必要になる。